ИНТЕРЕСНОЕ

Плохой бензин

2013-12-24T07:37:55Z

Само определение «плохой бензин» подразумевает, что в топливе - повышенное количество металлосодержащих присадок, свинца, или нафталина, или этилового спирта, ацетона, или топливо не соответствует заявленному октановому числу. Или все перечисленные факторы присутствуют вместе. Последствия использования плохого топлива

Использование бензина с таким «набором» ведет к:

преждевременному износу двигателя,
нарушению работы топливной системы, бензонасоса, датчика детонации,
кислородного датчика (лямбда-зонда),
катализатора,
свечей зажигания (как правило, - страдают в первую очередь),
нарушается работа инжектора.

В результате такой заправки придется заменить практически все, что имело контакт с этим бензином, чистить форсунки, коллекторы, промывать бак.

Как определить, что залит плохой бензин:

" alt="" />

Если бензин уже попал в бак, определить его качество бытовыми методами невозможно - это осуществимо лишь в лабораторных условиях.

Многочисленные рассуждения в Интернете о том, как должна растекаться «правильная» капля топлива на белой бумаге, или как не должен пахнуть бензин - на практике не применимы: их погрешность составляет что-то около 100% (технический + человеческий фактор).

Определить качество топлива бытовыми методами невозможно

На сегодняшний день существуют бытовые бензиномеры (нефтеденсиметры), но и они позволяют лишь отличить бензин от солярки, и не способны измерить количество примесей или величину октанового числа.

Таким образом, автолюбителю остается определить качество бензина лишь по факту - по поведению своего автомобиля. Некачественный бензин проявляет себя следующим образом:

1. Увеличивается расход топлива.

2. Изначально исправный автомобиль плохо заводится (или вообще не заводится), глохнет.

3. Снижается разгонная динамика и мощность.

2. Двигатель работает с перебоями, «прыгают» обороты на холостом ходу.

3. Образовывается черный или красный нагар на свечах зажигания.

То, что залит плохой бензин, обычно чувствуется не сразу (это еще зависит и от наполненности бака), а только тогда, когда некачественное топливо попадет в топливопровод. За это время вполне можно успеть отъехать от заправки на 10-15 км.

Если, едва отъехав от заправки, двигатель заглох - причина, скорее всего, в загрязненности топлива водой и механическими примесями.

Если двигатель не развивает нужной мощности, слышен металлический стук - причина, скорее всего, в низком октановом числе топлива.

Что делать сразу:

У каждого водителя должно войти в привычку брать в кассе и сохранять кассовый чек. Только с его помощью можно будет доказать, что топливо было продано именно на определенной заправке.

Если вы отъехали от заправки, и по поведению автомобиля определили, что заправились «чем-то не тем» - сразу же припаркуйте автомобиль. Дальнейшее движение - опасно для автомобиля!

Должно войти в привычку брать в кассе и сохранять кассовый чек

Потом следует вернуться на заправку и потребовать от ее сотрудников вызвать кого-либо из руководства. Кроме того, на заправках указывают телефоны горячей линии, позвонив по которым можно предъявить претензии.

" alt="" />

1. Итак, первое, что нужно сделать - это заявить о проблеме руководству заправочного комплекса.

2. Следует взять пробы топлива из колонки и из бака.

Для этого нужно вызвать эксперта лицензированной лаборатории. Аккредитация лаборатории - признак ответственности лаборатории за результаты анализов, так как ее деятельность контролируется государством.

Ряд крупных «заправочных» брендов имеет в своем составе (или нанимает) передвижные и стационарные лаборатории для контроля топлива. В крайнем случае - для отбора проб и анализа бензина можно вызвать эксперта из любой другой («незаангажированной») аккредитованной лаборатории.

Отбор проб производится при свидетелях в присутствии представителя АЗС в чистую стеклянную тару. Берутся три пробы - одна остается на заправке, вторая отдается на анализ, третья - контрольная.

При этом, большинство заправок следуют правилу: если бензин качественный - за лабораторный анализ платит водитель, если некачественный - платит заправка (и возмещает стоимость ремонта).

К слову, нужно сказать, что есть «заправочные» бренды, которые, вне зависимости от результатов анализа, сами оплачивают работу лаборатории. Разумеется, это относится к крупным сетям заправок.

3. Автомобиль нужно отбуксировать на СТО, которая в состоянии определить причину поломки, провести экспертную оценку ущерба и стоимости ремонта автомобиля, а также выдать соответствующий акт.

Что делать потом:

Затем следует ждать результатов экспертной оценки автомобиля и результатов анализов. Кстати, экспресс-анализ топлива в мобильных лабораториях занимает не более 15 минут.

Если эксперты подтвердили ненадлежащее качество топлива, велика вероятность того, что владельцы АЗС постараются решить проблему в досудебном порядке - предложат возместить затраты на ремонт и даже возместить моральный ущерб. Дурная слава никому не нужна.

Если же владельцы АЗС не согласны с результатами экспертизы топлива - прямая дорога в суд.

Но до этого владельцу авто следует также учесть возможность того, что все дело может быть и не в топливе (иначе у заправки сразу же собралась бы колонна заглохших машин) - причину лучше всего определят все-таки на СТО.

" alt="" />

Как обезопасить себя от некачественного топлива:

Для начала нужно постараться избежать заправки с некачественным бензином. Теоретически (и весьма приблизительно) качество бензина можно оценить по внешнему виду самой заправки или заправочного комплекса:

Заправляться лучше на заправках известных брендов. Заправка должна быть ухоженной, работники опрятно одеты.

«Европейские» виды топлива более предпочтительны для автомобиля (и являются предметом гордости заправки) - поэтому соответствие топлива европейским стандартам указывается на стелах у заправки и на самой колонке. В случае, если заправщик утверждает, что бензин - из серии «Евро», но на колонке это не указано - он говорит не правду.

Если заправка неизвестного (или малоизвестного) вам бренда, но чистая, ухоженная, работники опрятно одеты - велика вероятность того, что на ней реализуется качественный бензин.

Если заправка неухоженная - на ней лучше не заправляться (или залить лишь тот минимум, который позволит доехать до следующей заправки).

На заправке обратите внимание на данные об анализе топлива - эту информацию размещают на видном месте, обычно рядом с кассой.

Один из показателей некачественного топлива - низкие цены. Разрыв в цене на 5-10 копеек от среднего по регионы является следствием конкурентной борьбы, а вот разрыв в 20-30 копеек - должен насторожить автомобилиста.

Еще нужно добавить, что мелкие нефтетрейдеры (у которых не более 5-7 заправок) не могут себе позволить ввозить топливо из-за границы - для них это не рентабельно. На таких заправках вряд ли найдется топливо Евро-стандарта, а вероятность «разбодяживания» - выше.

" alt="" />

Итог:

Заправляйтесь на проверенных заправках.

На заправке обратите внимание на ее внешний вид, наличие информации об анализе топлива и телефона «горячей линии».

Всегда берите и сохраняйте кассовые чеки.

На автомобиле, заправленном «бодягой» ехать нельзя - это приведет к еще большему ущербу.

Лучший вариант (и достаточно вероятный) - это когда после экспертизы владелец АЗС предложит возместить затраты. В ином случае придется обращаться в суд, и в чью пользу он примет решение - прогнозировать сложно

Езда по плохим дорогам

2013-12-24T07:29:04Z

Основная беда наших дорог – ямы и возвышенности (наплывы), к которым относятся и «лежачие полицейские». При попадании колесом, а то и двумя–четырьмя на подобные неровности страдает ходовая и увеличивается риск ДТП. Кстати, повреждения резины и диска в таких случаях квалифицируются как дорожно-транспортные происшествия. Поэтому желательно научиться выходить из «неровных» дорожных ситуаций с наименьшими потерями.

Проезжаем неровности

Действенным способом безопасного проезда неровностей является так называемый полет над препятствием. Им пользуются спортсмены-раллисты при проезде внедорожных участков на большой скорости. Основная задача – проехать так, чтобы колеса в проблемном месте лишь слегка коснулись асфальта либо были максимально освобождены от массы авто. Оба метода работают по одному принципу – загрузить-разгрузить необходимую часть автомобиля, активируя силы инерции. Достичь этого можно, работая педалями газа и тормоза и/или рулем. Например, если во время движения резко нажать на педаль тормоза, то машина «клюнет», то есть передние пружины сожмутся, а задние, соответственно, разгрузятся. При сильной подаче газа произойдет обратное – автомобиль присядет, то есть «распустит» передние амортизаторы. При резком повороте руля, например, влево машина загрузит правую сторону. Используя перечисленные приемы, вы сможете проезжать дорожные неровности с минимальным ущербом. О том, как это делать, читайте в «советах специалистов». Для объезда неглубоких ям или невысоких наплывов нет смысла сильно разгружать ту или иную сторону автомобиля. Здесь работает принцип – чем препятствие опаснее, тем больше разгружаем соответствующие колеса или оси. Но в любом случае для результативного применения описанных приемов нужно постоянно тренироваться. А препятствий на отечественных дорогах предостаточно.

Способ 1. На больших скоростях За несколько метров до ямы (в зависимости от скорости) резко жмем на педаль тормоза, загружая переднюю подвеску. Перед самой ямой педаль тормоза отпускаем, что позволяет снизить ударные нагрузки на переднюю подвеску и автомобиль. За несколько метров до ямы (в зависимости от скорости) резко жмем на педаль тормоза, загружая переднюю подвеску. Перед самой ямой педаль тормоза отпускаем, что позволяет снизить ударные нагрузки на переднюю подвеску и автомобиль.

Способ 2. На малых скоростях Перед ямой резко добавляем газ – нос машины поднимается. Передняя часть авто проезжает неровность с наименьшей загрузкой оси. Перед ямой резко добавляем газ – нос машины поднимается. Передняя часть авто проезжает неровность с наименьшей загрузкой оси. Пролетев над ямой, автомобиль нагружает передние амортизаторы, тем самым разгружая задние перед препятствием. Пролетев над ямой, автомобиль нагружает передние амортизаторы, тем самым разгружая задние перед препятствием. Пролетев над ямой, автомобиль нагружает передние амортизаторы, тем самым разгружая задние перед препятствием.

Способ 3. Машина правым колесом едет на яму. Первое движение – рулем в левую сторону (контрсмещение), затем направляем авто правым колесом в сторону ямы. Колесо в разгруженном состоянии проезжает неровность. Машина правым колесом едет на яму. Первое движение – рулем в левую сторону (контрсмещение), затем направляем авто правым колесом в сторону ямы. Колесо в разгруженном состоянии проезжает неровность. Машина правым колесом едет на яму. Первое движение – рулем в левую сторону (контрсмещение), затем направляем авто правым колесом в сторону ямы. Колесо в разгруженном состоянии проезжает неровность.

Что говорят ПДД

В Правилах дорожного движения ухабы обозначены как препятствия. Здесь мы нашли несколько пунктов, которыми должен руководствоваться водитель при вынужденных маневрах (10.1, 11.4, 11.11, 12.3, 13.3). Так, ямы и возвышенности нельзя объезжать по встречной полосе, если автомобилист двигается по дороге с двухсторонним движением, которая имеет, по меньшей мере, две полосы для движения в одном направлении. Однако при появлении на горизонте препятствия водитель должен немедленно принять меры для уменьшения скорости – вплоть до полной остановки транспортного средства или объезда препятствия, которая будет безопасна для других участников движения.

Так делать нельзя

При проезде неровности нельзя давить на тормоз – усиливается нагрузка на переднюю подвеску авто. Непосредственно перед препятствием тормоз нужно отпустить.

Виталий Пристинский

Виталий Пристинский Директор школы контр-аварийного вождения «Карбон» Препятствия на дорогах нужно проезжать уверенно и умело. Так, если яма находится на траектории движения правого колеса, то его необходимо разгрузить, т. е. выполнить ряд действий рулем. Сначала нужно на несколько сантиметров сместить автомобиль влево и тут же вернуть его обратно. Таким образом, сначала правое колесо загружается, а затем, при возврате авто, оно разгружается. В таком состоянии колесо и «перелетает» через яму с небольшим ударом. Следует помнить, что подобные действия будут безопасными только при отсутствии соседей по потоку. Иногда яма бывает настолько огромной, что в нее попадают все колеса – сначала передние, затем задние. В таких случаях автомобилисту нужно сначала максимально сжать передние амортизаторы путем нажатия или короткого удара по педали тормоза. Тогда после «клевка» авто произойдет обратный процесс – амортизаторы «раскроются», и автомобиль переедет яму с наименьшей нагрузкой на переднюю ось. Еще можно заставить машину совершить прыжок через препятствие – для этого требуется перед самой ямой или наплывом на мгновенье нажать на педаль газа. В этом случае передняя ось налегке переедет через препятствие за счет загрузки задних амортизаторов. Замечу, что поворот руля и степень нажатия на тормоз должны соответствовать скорости движения автомобиля. Так, при больших скоростях движения рулем должны быть минимальными – 1-2 см, иначе машина может перевернуться. Чем скорость ниже, тем на больший угол поворачиваем руль.

Александр Попов

Александр Попов Серебряный призер Украины по ралли-рейдам 2010 года Проезд неровностей требует от водителя концентрации, кроме того, он должен иметь представление о поведении автомобиля и его подвески в том или ином случае. Например, на соревнованиях по ралли-рейдам, когда на большой скорости проходишь разбитый участок, приходится выставлять машину таким образом, чтобы она парила над кочками. Всего этого можно достичь, работая рулем и педалями. Если в этот момент посмотреть на автомобиль сзади, то создастся впечатление, будто он проносится по верхушкам кочек, а не скачет с одной на другую. Точно так же можно проезжать городские неровности – не обязательно сбавлять скорость, достаточно четко понимать поведение своего авто в конкретном случае при конкретном маневре. Тренируйтесь!

Советы от «Автоцентра»

При возникновении препятствия мы бы советовали как можно быстрее сбросить скорость. Подъехать, оценить глубину и высоту колдобины, а уж потом предпринимать маневры, описанные специалистами. Повышенное внимание к ямам должны уделять автомобилисты, чьи машины «обуты» в низкопрофильные шины. Такие покрышки легко повреждаются о края ям. Низкое давление в колесах также повышает риск их повреждения. Помните, что повреждение шин является дорожно-транспортным происшествием. Вызов ГАИ и получение справки о ДТП, конечно, будет неоспоримым доказательством в суде против дорожных служб. Но в таком случае автомобилист лишится водительских прав до вынесения судебного вердикта.

Автозаблуждения

2013-12-24T07:17:37Z

Миф о зимней резине занимает 10 место нашего хит-парада. Многие думают, что достаточно поставить специальные колеса только на переднюю или заднюю ось, в зависимости от привода авто. На самом деле, это может помочь тронуться с места, но на дороге может привести к очень печальным последствиям.

Девятое место - убеждение в том, что если периодически заправлять автомобиль бензином с высоким октановым числом, или подливать в бак всякие «демонические» жидкости, именуемые присадками, то машина будет ехать быстрее и, что для двигателя это очень полезно. Между прочим, на лючке бензобака обычно есть наклейка с указанием необходимой марки бензина. А заправлять другим – просто выкидывать деньги на ветер, ведь все необходимые присадки есть и в стандартном топливе.

Восьмое место – попытка самому сделать смесь более богатой, путем нажатия педали газа, сразу после запуска мотора. В современных автомобилях системы сами выбирают состав смеси, в зависимости от температуры. Так что такой маневр может пойти автомобилю во вред.

Седьмую строчку рейтинга занимает миф о том, что если все лобовое стекло обложить CD-дисками, ни один радар не сможет засечь скорость такой машины. Полный бред, радар испускает микроволны, которые отражаются от автомобиля и возвращаются в прибор. А диск – это так солнечных зайчиков пускать, да обзор себе ухудшать.

Шестое место за псевдо стритрейсерами. Если наклеить на автомобиль стикеры с шашечками, поставить первый попавшийся спойлер, да разноцветные лампочки на форсунки прикрепить, на скоростных показателях автомобиля это никак не скажется. Никак.

Пятерку самых-самых открывает заблуждение о том, что современному автомобилю нужна обкатка, по всем старым принципам. Действительно, сразу "жарить” на все деньги лучше не стоит. Многие производители не рекомендуют до первой 1000 км. буксировать прицеп. Но всё же, в последнее время качество сборки деталей, качество обработки внутренних поверхностей цилиндра достигла таких высот, что обкатка практически не нужна. Хотя автопроизводители всё равно страхуются и включают в руководство по эксплуатации пункт "обкатка автомобиля”, дабы снизить расходы на гарантийный ремонт.

Почти в тройке миф о том, что если не ездишь на автомобиле достаточно долго, надо отключать аккумулятор. С одной стороны, даже когда машина просто стоит в гараже, некоторое количество энергии все же потребляется. С другой - от аккумулятора питается сигнализация, настройки магнитолы, бортового компьютера. Лучше просто иногда заглядывать в гости к своему железному другу и давать аккумулятору возможность подзарядиться.

Тройку лидеров открывает заблуждение о том, что система ABS увеличивает тормозной путь и человеку, который хорошо водит автомобиль, абсолютно не нужна. Мало того, что с помощью антиблокировочной системы автомобиль остается управляемым даже при экстренном торможении, так и про тормозной путь – это выдумки.

Серебро нашего хит-парада достается дилемме о прогреве автомобиля. Во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу влечет за собой повышенный расход топлива. Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше сразу начать движение.

Ну и золото уходит к тем, кто уверен, что моторное масло менять не стоит, достаточно доливать его до необходимого уровня. Наверняка, такие люди и картошку жарят всю жизнь на одном и том же масле. Дело в том, что со временем моторное масло теряет свои смазочные свойства, кроме того, внутрь попадают всяческие кусочки грязи и пыли, которые при замене удаляются. В общем, можно, конечно, масло и не менять только не стоит удивляться, когда на практически новой машине "стуканет” двигатель.

Продукты, за которые отбирают права

2013-12-24T07:06:55Z

Чтобы не набрать промилле спирта, не ешь на дорожку апельсинов и шоколадных конфет, а жару не вздумай запивать квасом и фруктовым соком.

Если ты водишь машину, то наверняка знаешь, что по закону, кровь украинца, садящегося за руль, не должна содержать больше 0,2 промилле алкоголя.

Но оказывается, даже если строго контролировать каждый свой глоток, шанс проколоться на алкотестере у тебя есть.

Достаточно попробовать перед поездкой чего-нибудь из «черного» списка продуктов, которые повышают уровень алкоголя в крови человека. Причем опасность получить лишние промилле особенно высока в жару.

Напитки

Безалкогольное пиво. Что бы кто ни говорил и ни писал на этикетках, небольшой градус есть даже в нем. Хлебнув на дорожку этого суррогата, ты можешь запросто заполучить от безобидных 0,1 до штрафных 0,4 промилле.

Кумыс. Редкий у нас, но очень коварный восточный напиток, который в состоянии добавить до 0,4 промилле алкоголя в твою кровь.

Кефир. Свежий – вопреки стереотипам совершенно безопасен. Ты можешь выпить его хоть три литра – алкотестер даже «не запотеет». Чтобы опьянеть, придется уничтожить за раз ведро кефира. Медики приравнивают эту дозу к 30 г водки. Но слегка забродивший кефир поведет себя по-другому, а вместе с ним йогурт и простокваша — 0,2 промилле.

Квас. Не менее опасен, чем кумыс. После пары стаканчиков холодненького кваску 0,3-0,6 промилле тебе обеспечены.

Фруктовые соки. Из-за того, что для их производства частенько используют концентрат на спирту, они тоже имеют обыкновение бродить. Если упаковка с соком какое-то время стояла не в холодильнике, то перед выездом лучше его не пить. В крови обязательно окажется небольшое содержание алкоголя – вплоть до 0,4 промилле.

Продукты

Шоколад. С ним тоже стоит быть осторожным – ведь 8 шоколадных конфет дадут 0,1 промилле. А уж если они были с коньяком, то вообще держись – 0,3-0,4.

Сладости. Всего лишь одна конфетка какого-нибудь леденца вроде Halls Mentol – 0,1 промилле. А одна безобидная «ромовая баба» может увеличить уровень алкоголя в крови до 0,3 промилле.

Апельсины. Одна штука незаметно угостит водителя 0,17 промилле. Если захотелось слопать несколько, бери калькулятор и умножай.

Бананы. Чуть перезрелые бананы – не меньший повод для беспокойства. А конкретнее – вплоть до 0,22 промилле.

Черный хлеб с колбасой. Даже эта «пища богов» в жару грозит тебе 0,2 промилле.

Лекарства

Не совсем продукты, но все же знать их в лицо не помешает.

В спреях-освежителях для полости рта, как правило, содержится этиловый спирт. А потому алкотестер вполне может показать 0,4–0,5 промилле.

Спиртосодержащие лекарства (40 капель пустырника, корвалола, валокордина, барбовала) дадут 0,1 промилле. То же касается и настоек: перцовой, ментоловой, боярышника, валерианы, календулы, пиона и корня солодки — получишь все те же 0,1 промилле в кровь.

Хитрости

2013-12-24T05:49:18Z

• Если машина буксует на льду, в песке или на раскисшей дороге, можно повысить её проходимость, приспустив шины ведущих колес до одной атмосферы. Это улучшит сцепление колес с дорогой.

• При транспортировке вашей машины на буксире обязательно вставляйте ключ в

зажигание. Иначе в любой момент руль может «вклинить». Из-за этой досадной ошибки даже опытные водители, бывает, повреждают свои автомобили.

• Все опасные участки (ямы, кочки, большие лужи и другие препятствия) лучше

преодолевать на прямых колесах, жестко удерживая руль. Движение при повернутых колесах снижает устойчивость, а также грозит повреждениями рулевого механизма.

• Также не следует наезжать на препятствие при нажатой педали тормоза. При

торможении нагрузка на передок машины увеличивается, передняя подвеска находится в сжатом состоянии, поэтому удар получается более жестким. Непосредственно перед наездом на неровность торможение следует прекратить, можно даже в последний момент прибавить газ – это разгрузит подвеску и сгладит удар.

• Будьте предельно внимательны при пересечении рельсов. Особенно в сырую погоду. Рельсы лучше пересекать под большим углом (ехать поперек рельсов, а не вдоль).

• Выезжая из большой лужи, не забывайте “просушить” тормоза: не отпуская педаль газа, несколько раз нажмите педаль тормоза. От трения тормозные колодки нагреются и вода испарится.

• На дороге следите не только за впереди идущей машиной, но и старайтесь

контролировать движение машин перед ней. Это позволит вам заранее увидеть опасность и среагировать на нее. Обращайте внимание на поведение высоких машин (автобусов и грузовиков) – во-первых, их маневры можно отследить достаточно далеко впереди, во- вторых, их водители сидят выше и соответственно лучше видят ситуацию на дороге. Если все они начинают освобождать одну какую-то полосу, скорее всего там авария или другое препятствие. В этом случае вам лучше тоже перестроиться заранее.

• При повороте налево, не спешите выворачивать колеса. Пока Вы пропускаете

встречные машины, колеса должны смотреть прямо. Иначе при ударе сзади вас вынесет на полосу встречного движения, и последствия будут непредсказуемы. К тому же стоя наискосок машина занимает больше места на дороге, что увеличивает вероятность попадания в ДТП. Даже если у вас есть каско, лишние неприятности нам ни к чему.

• При перевозке в машине домашних животных (а диких тем более :D) ограничьте перемещение вашего любимца по салону. Поведение животных в машине непредсказуемо – испугавшись или потеряв равновесие при торможении, они могут вцепиться водителю в голову. Небольших зверушек лучше держать в специальных «переносках», за крупными животными обязательно должен присматривать кто-то из пассажиров.

• При движении в тумане помните, что человеческому глазу все предметы в тумане представляются в 2 раза более отдаленными, чем в действительности. Делайте поправку при выборе безопасной дистанции.

• Если у вас есть центральный замок, всегда блокируйте доступ в машину при движении или на парковке, даже если вы сами находитесь в машине. Особенно если в машине находятся дети. При движении случайно открытая дверь может повредить автомобиль, двигающийся рядом, – при этом полис ОСАГО действовать не будет, поскольку он не распространяется на действия пассажиров. Не говоря уже о том, что непристегнутый пассажир может просто выпасть на ходу.

Автомобильные сокращения

2013-12-24T04:39:40Z

Многие из Вас, не раз задумывали над автомобильными сокращениями, например а что такое ABS, ACC, EOS и как это расшифровывается. Ниже представлены расшифровки сокращений, которые могут встретиться в автомобиле.

A/C Clutch Relay - реле муфты кондиционера

A/C Compressor Clutch - муфта компрессора кондиционера

A/C Compressor Clutch Relay - реле муфты компрессора кондиционера

A/C Compressor Control Unit - блок управления компрессором кондиционера

A/C Condenser Fan Relay - реле вентилятора конденсатора кондиционера

A/C Delay Control Unit - блок управления задержкой кондиционера

A/C Delay Unit - блок задержки кондиционера

A/C Diode - диод кондиционера

A/C Dual Pressure Switch - сдвоенный переключатель давления кондиционера

A/C Idle Boost - усилитель холостого хода при работающем кондиционере

A/C Idle Boost Solenoid Valve - электромагнитный клапан усилителя холостого хода при работающем кондиционере

A/C Indicator Lamp - индикаторная лампа кондиционера

A/C Pressure Switch - датчик-выключатель давления кондиционера

A/C Relay - реле кондиционера

A/C Sw - выключатель кондиционера (сокр.)

A/C Switch - выключатель кондиционера

A/C Thermostat - термостат кондиционера

A/C Wire Harness - жгут проводов кондиционера

A/T - АКП (автоматическая коробка передач)

A/T Control Unit - блок управления АКП

A/T Idle Control - управление холостым ходом для моделей с АКП

A/T Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан режима холостого хода для моделей с АКП

A/T Idle Up - увеличение холостого хода для моделей с АКП

A/T Indicator Illumination - подсветка индикатора АКП

A/T Model - модель с АКП

A/T Only - только для моделей с АКП

A/T Shift Position Switch - переключатель положения селектора АКП

A/T Wire Harness - жгут АКП

A/T-N Switch - выключатель АКП-N (Neutral)

A/T-P Switch - выключатель АКП-P (Park)

A/T: A/T Shift Position Switch - АКП: переключатель положения селектора АКП

Acc - аксессуары (дополнительное оборудование)

ACC Or On, ACC Or OFF - АСС или ON, АСС или OFF (положения ключа зажигания)

Accessory Relay - реле аксессуаров

Actuator (Lock Ground & Unlock Power Source) - блокирующий механизм (соединяет с "землей" и отсоединяет от аккумуляторной батареи)

Actuator (Lock Power Source & Unlock Ground) - блокирующий механизм (соединяет с аккумуляторной батареей и отсоединяет от "земли")

Actuator - исполнительный механизм (блокирования двери)

Aiming Control - управление лучом фары

Aiming Motor Unit - двигатель управления лучом фары

Aiming Switch - переключатель управления лучом фары

Aiming Switch Illumination - подсветка переключателя управления лучом фары

Air Conditioner - кондиционер

Air Leak - утечка воздуха

Air Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки воздуха

Air Suction Control - управление всасыванием воздуха

Air Suction Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления всасыванием воздуха

Alternator - генератор

Amplifier; AMP - усилитель

Anchor - анкер (якорь)

And - и

Antenna Lead - привод антенны

Anti-Afterburn Control - управление анти-дожигом

Anti-Afterburn Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления анти-дожигом

Anti-Lock Brake Control Circuit - схема управления противоблокировкой тормозов

Anti-Lock Brake Control Unit - блок управления противоблокировкой

тормозов

Anti-Lock Brake Motor Relay - реле моторов противоблокировки тормозов

Anti-Lock Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации противоблокировки тормозов

Ash Tray Illumination - подсветка пепельницы

Ashtray Light - подсветка пепельницы

Assist & Rear - спереди со стороны пассажира и сзади

Assist Side - со стороны пассажира

Atmospheric Pressure Sensor (PA Sensor) - атмосферный датчик давления (РА датчик)

Audio Illumination - подсветка радиоаппаратуры

Auto - авто

Auto-choke - автоматическая воздушная заслонка

Auto-choke Relay - реле автоматической воздушной заслонки

Automatic Seat Belt Control Unit - блок управления ремнями безопасности

Automatic Seat Belt Control Unit (In Integrated Control Unit) - блок управления автоматическими ремнями безопасности (в интегрированном блоке управления)

Automatic Shoulder Seat Belt Control Unit - блок управления автоматическими плечевыми ремнями безопасности

Aux. Coil - вспомогательная катушка

Aux. Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей

Auxiliary Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей

B.C.D.D. Solenoid - соленоид бустерного контроля режима замедления (B.C.D.D.)

Back Door - задняя дверь

Back Door Switch - выключатель задней двери

Back Up - задний ход

Back Up Light - фонари заднего хода

Back Up Light Sw - выключатель фонарей заднего хода

Back Up Lamp - фонарь заднего хода

Back Up Lamp Switch - выключатель фонаря заднего хода

Bat - аккумулятор

Battery - аккумулятор

Battery Ground - заземление аккумулятора

Battery Ground Wire - заземляющий провод аккумулятора

Beam - луч

Beeper - звуковой сигнал

Behind Fuse Block - сзади блока предохранителей

Belt - ремень

Beside Fuse Block - сбоку от блока предохранителей

Between Full Stroke And N - между полным оборотом и нейтралью

Between Lock & Unlock - между "блокировано" и "разблокировано"

Between Unlock & Lock - между "разблокировано" и "блокировано"

Blower Motor - электродвигатель нагнетателя (вентилятора)

Blower Motor Relay - реле электродвигателя нагнетателя (вентилятора)

Blower Relay - реле воздуходувки

Body Ground - заземление корпуса

Body Harness - жгут кузова

Boost - наддув, усиление, увеличение, повышение, добавочное напряжение

Boost Gauge - указатель наддува, указатель зарядки

Boost Sensor - датчик наддува, датчик зарядки

Br1: Breaker (Off Above 500C) - Br1: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 500C)

Br2: Breaker (Off Above 700C) - Br2: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 700C)

Brake - тормоза

Brake Booster Switch - переключатель тормозного усилителя

Brake Check Circuit - схема контроля тормозов

Brake Check Relay - реле контроля тормозов

Brake Fluid Level Sw - датчик уровня тормозной жидкости

Brake Fluid Level Switch - датчик уровня тормозной жидкости

Brake Indicator Light - индикаторная лампа тормозов

Brake Level Switch - переключатель уровня тормозной жидкости

Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности стоп-сигнала

Brake Light Switch (или Sw) - датчик нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала

Brake Pedal Sw - выключатель стоп-сигнала

Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации тормозов

Bright - яркость

Built-In Radio Noise Condenser - встроенный шумоподавительный конденсатор

Built-In Steering Lock - встроенный блокиратор рулевой колонки

Bulb Check Circuit - схема проверки лампочек

Bulb Check Relay - реле проверки ламп

Button Type - кнопочный тип

Button Type Function Control - кнопочное управление

Bypass Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан обходного канала

CA Engine For Europe - двигатели СА для Европы

Cable Reel - намоточный барабан

Canada - Канада

Canada Only - только для Канады

Carbureted Engine - карбюраторный двигатель

Carbureted Engine Only - только для карбюраторных двигателей

Center Engine Compartment - центральный отсек двигателя

Center Front Engine Compartment - центральный передний отсек двигателя

Center Under Dash - в центре под панелью

Change Over Sw - переключатель выбора зеркал

Charge Warning Lamp - контрольная лампа разрядки

Charge Warning Light - лампа сигнализации разрядки

Charging System - система зарядки

Check Connector - диагностический соединитель

Check Engine Warning Light - лампа сигнализации проверки двигателя

Chime - предупредительный звуковой сигнал

Cigarette Lighter - прикуриватель

Cigarette Lighter Illumination - подсветка прикуривателя

Cigarette Lighter Light - подсветка прикуривателя

Cigarette Lighter Relay - реле прикуривателя

Cigarette Lighter Unit - блок прикуривателя

Circuit Breaker - автомат-выключатель (разрыватель электрической цепи)

Clearance Lamp - лампа габаритного огня

(Clearance, License, Tail) - лампы: габаритные, освещения номерного знака, задние

Clearance, License, Tail And Stop Lamps - лампы габаритные, освещения номерного знака, стоп-сигнала и задний фонарь

(Clearance, Tail) - лампы: габаритные, задние (хвостовые)

Clock - часы

Close - закрыть

Closed - закрытый

Clutch Interlock Switch - выключатель блокировки муфты

Clutch Sw - выключатель муфты

Clutch Switch - выключатель муфты

Combination Meter - комбинация приборов (панель датчиков и индикаторов)

Combination Switch - комбинационный переключатель

Combination Warning Lamp - контрольная лампа комбинационного переключателя

Combined Operation Wiper Washer Circuit - объединительная схема стеклоочистителя/омывателя

Comparator - компаратор напряжения

Compressor - компрессор

(Compressor, F.I.C.D. Solenoid) - компрессор, соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)

Compressor RPM Sensor - датчик числа оборотов компрессора

Condenser - конденсатор

Condenser Fan Motor - электродвигатель вентилятора конденсатора

Condenser Fan Relay - реле вентилятора конденсатора

Condition - состояние; положение

Connections - соединения; связи

Continuity - непрерывность; короткое замыкание

Contact Ring Or Slip Ring - контактное (скользящее) кольцо

Control Box - коробка управления

Control Circuit - схема управления

Control Unit - блок управления

Coolant Temperature Gauge - указатель температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Gauge Sender - измеритель температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Switch (или Sw) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости)

Coolant Temperature Switch (Fuel-Injected Engine) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) (двигатели с впрыском)

Cooling Fan - вентилятор охлаждения

Cooling Fan Relay - реле вентилятора охлаждения

Cooling Fan Timer Unit - блок таймера вентилятора охлаждения

Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан

Courtesy Light - предупреждающая лампочка

Crank - коленвал

Crank Angle Sensor - датчик угла поворота коленчатого вала

Cranking Leak - утечка при запуске

Cranking Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки при запуске

Cranking Opener Solenoid Valve - электромагнитный клапан открывателя при запуске

Cruise Actuator - привод круиз-контроля

Cruise Control Actuator - привод круиз-контроля

Cruise Control Indicator - индикатор круиз-контроля

Cruise Control Indicator Light - индикаторная лампа круиз-контроля

Cruise Control Main Switch (или Sw) - главный выключатель круиз-контроля

Cruise Control Main Switch Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля

Cruise Control Set/Resume Switch - переключатель "Установка-Возобновление" круиз-контроля

Cruise Control Unit - блок круиз-контроля

Current Flow Direction - текущее направление вращения

Cyl - цилиндр

Cyl Sensor - датчик цилиндра

D - вниз (down)

Dark - темный; темное время суток

Dash Fuse Box - блок плавких предохранителей приборного щитка

Dashboard Wire Harness - жгут проводов приборной панели

Dashlight Brightness Control Unit - блок управления яркостью подсветки приборного щитка

Dashlight Brightness Controller - регулятор яркости приборного щитка

Dashlight Fan Relay - реле вентилятора на приборном щитке

Daytime Light System - система подсветки в дневное время

Daytime Running Light Relay - световое реле дневного освещения

Deck - дека

Defogger Indicator (Led) - индикатор обогревателя заднего стекла (светодиод)

Defogger Relay - реле обогревателя заднего стекла

Defogger Switch (или Sw) - выключатель обогревателя заднего стекла

Deluxe Model Except For Europe - модель Deluxe, кроме Европы

Deluxe Model For Europe - модель Deluxe для Европы

Diesel Engine Model With Daytime Light System - дизельные модели с системой подсветки в дневное время

Diesel; Diesel Engine Model - дизельные модели

Dimmer - регулятор освещения

Dimmer Relay - реле регулятора освещения

Dimmer Sw - выключатель регулятора освещения

Dimming Circuit - схема регулятора освещения

Diode - диод

Distributor - распределитель

Distributor Assembly - распределитель в сборе

Dome Light - плафон (верхний свет)

Door - дверь

Door Harness - дверной жгут

Door Lock - дверной замок

Door Lock Actuator - блокирующий механизм дверного замка

Door Lock Condition - состояние дверного замка

Door Lock Knob - кнопка дверного замка

Door Lock Operating Direction - направление действия блокирующего механизма

Door Lock Timer - таймер блокировки дверей

Door Lock-Unlock Switch - переключатель блокировки дверей

Door/Latch Indicator Light - контрольная лампа двери/защелки

Door/Latch Switch - выключатель двери/защелки

Door Mirror - дверное зеркало заднего вида

Door Mirror Switch - переключатель управления дверным зеркалом

Door Step Lamp - дверная лампа

Door Switch - дверной выключатель

Door Warning Lamp - сигнальная лампа открытой двери

Down - вниз, низ

Down Sw - нижний выключатель

Downward - вниз

Driver Side - сторона водителя

Driver Side Dash Lower - нижний щиток со стороны водителя

Driver's - водительский

Driver's Door Latch Switch - выключатель защелки двери водителя

Driver's Door Lock Actuator - привод дверного замка водителя

Driver's Door Lock Silicon Switch - интервальная схема выключателя дверного замка водителя

Driver's Door Lock Switch - выключатель дверного замка водителя

Driver's Door Sensor - датчик двери водителя

Driver's Power Door Lock Switch - выключатель дверного электрозамка водителя

Driver's Power Window Motor - электродвигатель стеклоподъемника водителя

Driver's Reminder Light - световое напоминание со стороны водителя

Driver's Seat Belt Indicator Light - контрольная лампа ремня безопасности водителя

Driver's Seat Belt Switch (или Sw) - выключатель ремня безопасности водителя

Driver's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - направляющая ремня безопасности водителя

Driver's Shoulder Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности водителя

Dual Exhaust Manifold Engine Only - только для двигателей со спаренным выпускным коллектором

Dual Pressure Switch - сдвоенный переключатель давления

E.C.C.S. Control Unit - блок управления системой эмиссии

E.C.C.S. Harness - жгут электронной системы управления эмиссией двигателя

E.C.C.S. System - электронная система управления эмиссией двигателя

E.F.I. Pump Relay - реле насоса системы инжекции топлива

EACV (Electronic Air Control Valve) - электронный регулирующий воздушный клапан

Earth - заземление

ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления

EFE Heater - пусковой подогреватель

EFE Heater Relay - реле пускового подогревателя

EFE Heater Unit - блок пускового подогревателя

EGR Control - управление рециркуляцией выхлопных газов

EGR Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов

EGR Valve Lift Sensor - датчик высоты подъема клапана EGR

Emergency Release Seat Belt Switch - выключатель аварийного освобождения ремня безопасности

Emission Control Unit - блок управления эмиссией

Emission Relay - реле эмиссии

Emission Speed Sensor - датчик скорости эмиссии

Engine Device - двигатель

Engine Ground - заземление двигателя

Engine Harness - жгут двигателя

Engine Oil Pressure Switch - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе

Engine Oil Pressure Switch And Integrated Control Unit - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе и интегрированный блок управления

Engine Revolution Sensor - датчик числа оборотов двигателя

Engine Revolution Unit - блок определения числа оборотов

Engine Wire Harness - двигательный жгут

Entry Light Timer Circuit - схема таймера освещения при входе

Europe Model, Saudi Arabia Model And T/C, SGL, GL Model Except For Europe & Saudi Arabia - модели для Европы, Саудовской Аравии и модели T/C, SGL, GL, кроме Европы и Саудовской Аравии

Except - кроме

Except CA Engine For Europe - кроме двигателей СА для Европы

Except Deluxe Model - кроме моделей Deluxe

Except For Europe & Saudi Arabia - кроме Европы и Саудовской Аравии

Except For Europe - кроме Европы

Except For France And Switzerland - кроме Франции и Швейцарии

Except Fuel-Injected Engine M/T - за исключением двигателей с впрыском с РКП

Except Turbocharger Model - кроме моделей с турбокомпрессором

Exterior Lamp (Lamps) - внешний сигнальный фонарь (фонари)

F.I.C.D. Solenoid - соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)

Failure Sensor - датчик неисправности

Fan Sw - выключатель вентилятора

Fan Switch - выключатель вентилятора

Fast Idle - быстрый холостой ход

Fast Idle Control - управление быстрым холостым ходом

Fast Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан быстрого холостого хода

Feed Back Control - управление обратной связью

Field Winding - обмотка возбуждения

Filter - фильтр

Filter Warning Lamp - контрольная лампа фильтра

Flasher Relay - реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации

Flasher Unit - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Floor Lamp - лампа подсветки пола салона

Fog Light Switch - выключатель противотуманной фары

For E.C.C.S. Model, Refer To EF Section - для моделей, оборудованных электронной системой управления эмиссией

Fr.L. Turn Signal Light - передний левый сигнал поворота

Fr.R. Turn Signal Light - передний правый сигнал поворота

From Lock To Unlock - от "блокировано" к "разблокировано"

From Unlock To Lock - от "разблокировано" к "блокировано"

Frequency - частота

Frequency Solenoid Valve - электромагнитный клапан частоты

Fresh - свежий

Front; Fr - передний; спереди

Front Cigarette Lighter - передний прикуриватель

Front Combination Lamp - передняя комбинационная лампа

Front Door Switch - выключатель передней двери

Front Fail Safe Relay - переднее реле защиты

Front Passenger's Door Lock Switch - выключатель дверного замка переднего пассажира

Front Passenger's Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности переднего пассажира

Front Passenger's Seat Belt Switch - выключатель ремня безопасности переднего пассажира

Front Passenger's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - сборка направляющей ремня безопасности переднего пассажира

Front Position Switch - передний выключатель

Front Turn Signal Lamp - лампа переднего сигнала поворота

Fuel - топливо

Fuel Cut Solenoid - соленоидальный клапан отсечки топлива

Fuel Cut Solenoid Valve - соленоидальный клапан отсечки топлива

Fuel Cut-Off Relay - реле отсечки топлива

Fuel Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки топлива

Fuel Filter Sensor - датчик топливного фильтра

Fuel Gauge - указатель уровня топлива

Fuel Gauge Sending Unit - датчик указателя уровня топлива

Fuel Pump - топливный насос

Fuel Reserve Sensor - датчик резервного уровня топлива

Fuel Reserve Warning Light - предупреждающая лампочка резервного уровня топлива

Fuel Tank Gauge Unit - датчик топлива

Fuel-Cut Relay - реле отсечки топлива

Fuel-Injected Engine - двигатель с впрыском топлива

Fuel-Injected Engine M/T Only - только для двигателей с впрыском топлива и РКП (ручной коробкой передач)

Fuel-Injected Engine Only - только для двигателей с впрыском топлива

Full Stroke - полный оборот

Function Control Motor - управляющий двигатель

Function Control Switch - управляющий переключатель

Fuse - плавкий предохранитель

Fuse Block - блок предохранителей

Fuse Box - блок плавких предохранителей

Fuse Box Light - подсветка блока плавких предохранителей

Fuse Box Light Sw - выключатель подсветки блока плавких предохранителей

Fuse Holder - держатель предохранителя

Fusible Link - плавкая вставка

Fusible Link Holder - держатель плавкой вставки

Gasoline - бензиновые

Gauge - датчик; измеритель

Gauge Assembly - указатели

Gauge Lights - подсветка указателей

Glove Box - вещевой ящик ("бардачок")

Glove Box Lamp - лампа вещевого ящика ("бардачка")

Glove Box Light - подсветка перчаточного ящика

Glove Box Light & Fuse Box/Coin Box Light - подсветка перчаточного ящика и блока плавких предохранителей/подмонетницы

Glow - накал

Glow Control Unit - блок управления предварительным разогревом

Glow Indicator - индикатор разогрева

Glow Plug - накальная свеча

Glow Plug Relay - реле разогрева

Glow Relay - реле разогрева

Glow System - система предварительного разогрева дизельного двигателя

Gnd - заземление

Ground - заземление

Hazard Switch (или Sw) - выключатель аварийной сигнализации

Hazard Switch Light - подсветка выключателя аварийной сигнализации

Hazard/Rear Defroster/Cruise Control Main Sw Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля/обогревателя заднего стекла/аварийной сигнализации

Hazard Warning Lamp - лампа аварийной сигнализации

Hazard Warning Lamp Switch - выключатель лампы аварийной сигнализации

Headlamp - фара

Headlamp Cleaner - фароочиститель

Headlamp Cleaner Switch - выключатель фароочистителя

Headlamp Relay - реле фар

Headlamp Washer Motor - двигатель омывателя фар

Headlamp Wiper Motor - двигатель очистителя фар

Headlight Flasher Sw - выключатель мигания фар

Headlight Relay - реле фар

Heat - нагрев

Heater & Air Conditioner - с обогревателем и кондиционером

Heater Circuit - схема отопителя

Heater Control Amplifier - усилитель управления отопителем

Heater Control Illumination - подсветка блока управления обогревателем

Heater Control Panel - панель управления отопителем

Heater Control Panel Lights - подсветка панели управления отопителем

Heater Fan Switch - выключатель вентилятора отопителя

Heater Function Control Motor - мотор управления работой отопителя

Heater Mode Control Motor - мотор управления режимом отопителя

Heater Mode Control Sw - переключатель управления режимом отопителя

Heater Panel Light - подсветка панели отопителя

Heater Unit - обогреватель

Hi - высокий

Hi-Lo - высокий-низкий

Hi/Lo - высокий/низкий

High - высокий

High Beam - дальний свет

High Beam Indicator Light - индикаторная лампа дальнего света

High Mount Brake Light - высоко установленный стоп-сигнал

Horn - звуковой сигнал

Horn And Horn Relay - звуковой сигнал и реле звукового сигнала

Horn Relay - реле звукового сигнала

Horn Switch (или Sw) - выключатель звукового сигнала

Horns - звуковые сигналы

IC Built-in Type Distributor - распределитель со встроенной микросхемой

Idle Boost - повышение оборотов холостого хода

Idle Boost Solenoid Valve (With A/C) - электромагнитный клапан повышения оборотов холостого хода (с кондиционером)

Idle Control - управление оборотами холостого хода

Idle Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления оборотами холостого хода

Idle Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления увеличением оборотов холостого хода

Igniter Unit - блок зажигания

Ignition Coil - катушка зажигания

Ignition Control - управление зажиганием

Ignition Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления зажиганием

Ignition Key Light - подсветка замка зажигания

Ignition Key Switch - ключ замка зажигания

Ignition Light - подсветка зажигания

Ignition Relay - реле зажигания

Ignition Switch - ключ зажигания

Ignition Switch ON or START - замок зажигания (положение ON или START)

Ignition Switch START - замок зажигания (положение START)

Ignition System - система зажигания

Ignition Timing Adjusting Cinnector - разъем установки угла опережения зажигания

Illumination Control Switch - переключатель управления подсветкой

Illumination Lamp (finisher, control knob) - лампа подсветки (кнопка на панели управления)

Illumination; ILL - подсветка

In - в

In Alternator - в генераторе

In The Gauge Assembly - в сборке указателей

In The Relay Bracket - в релейной коробке

Indicate Shield Wires - указывает экранированные провода

Indicator Circuit - схема индикатора

Indicator Lamp - индикаторная лампа

Indicator Light - индикаторная лампа

Inhibitor Relay - реле ингибитора

Inhibitor Switch - переключатель нейтрали (ингибитора)

Injector(s) - инжектор(ы) (форсунка(и))

Injector Resistor(s) - инжекторный(е) резистор(ы)

Inner Vent Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан выключения внутренней вентиляции

Instrument Harness - приборный (инструментальный) жгут

Instrument Panel Light - подсветка приборной панели

Intake Air Temp Sensor - температурный датчик впускного воздуха

Intake Air Temperature Sensor - температурный датчик впускного воздуха

Intake Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления впуска

Integrated Control Unit - интегрированный блок управления

Interior Lamp(s) - лампа(ы) внутреннего освещения

(Interior, Luggage, Spot) - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)

Interior, Luggage, Spot And Step Lamps - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)

Interlock Control Unit - блок управления блокировкой

Intermittent Amplifier - промежуточный усилитель

Intermittent Wiper Relay - прерыватель реле стеклоочистителя

Intermittent Wiper Time Control - установка времени для режима прерывистой работы стеклоочистителя

Internal Connection In The Dash Fuse Box - внутреннее соединение в блоке плавких предохранителей щитка управления

Internal Connection In The Under-Hood Relay Box - внутреннее соединение в подкапотном блоке плавких предохранителей

Jumper Wire - перемычка

Key - ключ

Key Cylinder - цилиндр для ключа (открывания дверей)

Key Interlock Circuit - схема блокировки ключа

Key Interlock Solenoid - соленоид блокировки ключа

Key Interlock Switch - выключатель блокировки ключа

Key Light Timer - таймер подсветки ключа

Key Light Timer Unit - блок таймера подсветки ключа

Key-On Beeper - включение устройства звуковой сигнализации

Key-On Beeper Circuit - схема включения устройства звуковой сигнализации

Key Switch - выключатель предварительного разогрева

L. - левый; влево

L. Actuator - левый привод

L. Brake Light - левый стоп-сигнал

L. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности левого стоп-сигнала

L. Brake Lights - левые стоп-сигналы

L. Dash Sensor - левый датчик удара

L. Door Mirror - зеркало на левой двери

L. Door Switch (или Sw) - выключатель на левой двери

L. Fr - левый передний

L. Fr Door Sw - выключатель на левой передней двери

L. Fr Motor - левый передний мотор

L. Fr Side Marker Light - левый передний габаритный огонь

L. Front - левый передний

L. Front Actuator - левый передний привод

L. Front Door Indicator Light - контрольная лампа левой передней двери

L. Front Door Lock Actuator - привод замка левой передней двери

L. Front Door Switch - выключатель на левой передней двери

L. Front Marker Light - передний левый габаритный огонь

L. Front Motor - левый передний мотор

L. Front Side Marker Light - левый передний габаритный огонь

L.H. - левый привод (руль); левая сторона; левый

L.H. Drive Model - модели с левым приводом (рулем)

L. Headlight - левая фара

L. Hi Beam - левый дальний свет

L. High Beam - левый дальний свет

L. Low Beam - левый ближний свет

L. Motor - левый мотор

L. Rear - слева сзади

L. Rear Actuator - левый задний привод

L. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа левой задней двери

L. Rear Door Lock Actuator - привод замка левой задней двери

L. Rear Door Switch - выключатель на левой задней двери

L. Rear Motor - левый задний мотор

L. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света левой фары

L. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света левой фары

L. Rr Motor - левый задний мотор

L. Seat Back Heater - отопительный прибор спинки левого сиденья

L. Seat Cushion Heater - отопительный прибор подушки левого сиденья

L. Seat Heater Relay - реле отопительного прибора левого сиденья

L. Taillight - левый задний габаритный огонь

L. Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа левого сигнала поворота

L. Turn Signal Light - левый сигнал поворота

Lamp Check Relay - реле проверки ламп

Left - слева

Left Engine Compartment - левый отсек двигателя

Left Floor - левая часть пола

Left Front Engine Compartment - левый передний отсек двигателя

Left Side Wire Harness - жгут с левой стороны

Left Under Dash - слева под панелью

Left/Down - влево/вниз

Left/Up - влево/вверх

Lever Type - рычажный (движковый) тип

Lg = Lt Grn - светло-зеленый

License Lamp - лампа освещения номерного знака

License Plate Lamp - лампа освещения номерного знака

License Plate Lights - подсветка номерного знака

License, Tail L.H. - лампы: освещения номерного знака, левые задние огни

Lid-Side - сторона крышки

Light-On Warning - предупреждение о включении света

Light-On Warning Circuit - схема предупреждения о включении света

Light-On Warning Unit - блок предупреждения о включении света

Light Switch - переключатель освещения

Lighting Relay - реле освещения

Lighting Switch (или Sw) - переключатель освещения

Lighting System (Canada) - система освещения (Канада)

Lighting System (USA) - система освещения (США)

Limit Switch - концевой выключатель (исполн. мех. блокировки)

Lock - замок; блокировка

Lock-Unlock Switch (Input Signal For Lock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для блокирования)

Lock-Unlock Switch (Input Signal For Unlock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для разблокирования)

Lock-Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления блокировкой

Locking Operation - положения в сторону блокирования

Low - нижний

Low Fuel Sensor - датчик низкого уровня топлива

Low Fuel Warning Light - лампа сигнализации низкого уровня топлива

Low Pressure Switch - переключатель низкого давления

Luggage Compartment Lamp - лампа багажника

Luggage Compartment Lamp Switch - выключатель лампы багажника

Luggage Room Lamp - лампа багажника

M/T - РКП (ручная коробка передач)

M/T Only - только для РКП

M/T: Jumper Wire - РКП: перемычка

Magnet Clutch Amplifier - усилитель электромагнитной муфты

Magnet Lever (reed switch is operated with this magnet) - магнитный рычаг (язычковый переключатель работает с этим магнитом)

Main Air Jet Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан главного воздушного жиклера

Main Harness - главный жгут

Main Relay - главное реле

Main Sw - главный переключатель

Main Wire Harness - главный жгут

Manifold Absolute Pressure Sensor - коллекторный датчик абсолютного давления

Map Sensor - датчик давления в коллекторе

Mast Antenna - постоянная антенна

Meter - измеритель

Meter And Gauges - измерители и датчики

MH - среднее положение - высокая скорость

Mirror Control Switch - переключатель управления положением дверных зеркал

Mirror Cover Switch - переключатель крышки зеркала

Mirror Sw - переключатель управления положением дверных зеркал

Mist - туман

ML - среднее положение - низкая скорость

Motor - электродвигатель

Neutral; N - нейтральное положение; нейтраль

Neutral Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя

Neutral Safety Sw (A/T Only) - выключатель блокировки запуска двигателя (только для АКП)

Neutral Safety Switch - выключатель блокировки запуска двигателя

Neutral / Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя

Nm Speed Pulser - генератор сигнала значения скорости

No. - номер

Noise Preclusive Condenser - шумоподавитель

Not Used - не используется

O2 Sensor - датчик содержания кислорода

O.D. Cancel Solenoid - запрещающий клапан овердрайва

O.D. Control Switch - выключатель управления овердрайвом

Off - отключено; закрыто

Oil - масло

Oil Pressure Sw - датчик сигнализатора давления масла

Oil Pressure Switch - переключатель давления масла

Oil Pressure Warning - предупреждение о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Flasher Circuit - схема мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Flasher Unit - блок мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Light - предупреждающий сигнал о низком давлении масла

On - включено; открыто

On Dash - на перегородке

ON or ST; ON or START - ON или ST; ON или START (положения ключа зажигания)

On: Above 1080C - включено при более чем 1080С

On: Above 910C - включено при более чем 910С

On: Unlock - включено при разблокировании

On: P And N Position - включено при положении селектора "Р" или "N"

Only - только для

Open - открыто

Open Relay - реле открывания

Out - снаружи

Overhead Beeper/Seat Belt Reminder Light Assembly - верхний зуммер/сборка светового напоминающего ремня безопасности

Oxygen Sensor - датчик содержания кислорода

Oxygen Sensor With Heater - датчик содержания кислорода с подогревателем

P/S Oil Pressure Switch - датчик давления масла в рулевом управлении с усилителем

PA Sensor - датчик атмосферного давления

Parking Brake Switch (или Sw) - выключатель стояночного тормоза

Passenger Door Lock Actuator - привод дверного замка со стороны пассажира

Passenger Door Sw - выключатель на двери пассажира

Passenger's Door - дверь пассажира

Passenger's Power Window Motor - двигатель стеклоподъемника со стороны пассажира

Passenger's Reminder Light - световое напоминание со стороны пассажира

Passing - прохождение

PGM-CARB System - программируемая система подачи воздуха и топлива в карбюратор

PGM-CARB Control Unit - блок управления PGM-CARB-системой

PGM-FI - программируемый впрыск топлива

PGM-FI Control Unit (ECU) - блок управления PGM-FI (ECU)

PGM-FI ECU And Main Relay - PGM-FI ECU и главное реле

PGM-FI Main Relay - главное реле PGM-FI

PGM-FI Warning Light - лампа аварийной сигнализации PGM-FI

Player - плейер

Point Type Distributor - распределитель контактного типа

Posistor (Thermal Circuit Breaker) - позистор (тепловой разрыватель цепи)

Position Switch - выключатель лампы заднего хода

Power Antenna - антенна с электроприводом

Power Antenna Motor - двигатель антенноподъемника (привода антенны)

Power Door Mirror Switch (или Sw) - переключатель дверных зеркал

Power Lock Door Control Unit - блок управления блокировкой дверей

Power Source - источник напряжения

Power Steering - система рулевого управления с усилителем

Power Steering Oil Pressure Switch - переключатель давления масла в системе рулевого управления с усилителем

Power Transistor - мощный выходной транзистор

Power Valve Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления клапана экономайзера

Power Valve Lock Solenoid Valve - электромагнитный клапан блокировки клапана экономайзера

(Power Window) - с электрическим стеклоподъемником

Power Window - электрический стеклоподъемник

Power Window Control Unit - блок управления стеклоподъемника

Power Window Driver's Door Sw - выключатель стеклоподъемника двери водителя

Power Window Key-Off Timer Circuit - выключатель схемы таймера электростеклоподъемника

Power Window Relay - реле электростеклоподъемника

Power Window Right Front Door - передняя правая дверь с электростеклоподъемником

Power Window Timer - таймер стеклоподъемника

Pressure Gauge - измеритель давления (манометр)

Pressure Sw - датчик-выключатель, срабатывающий от давления

Primary Slow Mixture Cut-Off - отсечка первичной смеси холостого хода

Primary Slow Mixture Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки первичной смеси холостого хода

Pulser - импульсный генератор

R. - справа; вправо

R. Actuator - правый привод

R. Brake Light - правый стоп-сигнал

R. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности правого стоп-сигнала

R. Brake Lights - правые стоп-сигналы

R. Dash Sensor - правый датчик удара

R. Door Mirror - зеркало на правой двери

R. Door Switch (или Sw) - выключатель на правой двери

R. Fr - правый передний

R. Fr Door Sw - выключатель на правой передней двери

R. Fr Motor - правый передний мотор

R. Front - правый передний

R. Front Actuator - правый передний привод

R. Front Door Indicator Light - индикаторная лампа на правой передней двери

R. Front Door Latch Switch - выключатель защелки правой передней двери

R. Front Door Lock Actuator - привод замка правой передней двери

R. Front Door Switch - выключатель на правой передней двери

R. Front Marker Light - правый передний габаритный огонь

R. Front Motor - правый передний мотор

R. Front Side Marker Light - правый передний габаритный огонь

R.H. - правый привод (руль); правая сторона; правый

R.H. Drive Model - модели с правым приводом (рулем)

R. Headlight - правая фара

R. Hi Beam - правый дальний свет

R. High Beam - правый дальний свет

R. Lo Beam - правый ближний свет

R. Low Beam - правый ближний свет

R. Rear - правый задний

R. Rear Actuator - правый задний привод

R. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа на задней правой двери

R. Rear Lock Actuator - привод замка задней правой двери

R. Rear Door Switch - выключатель на правой задней двери

R. Rear Motor - правый задний мотор

R. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света правой фары

R. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света правой фары

R. Rr Motor - правый задний мотор

R. Seat Back Heater - подогреватель спинки правого сиденья

R. Seat Cushion Heater - подогреватель подушки правого сиденья

R. Seat Heater - подогреватель правого сиденья

R. Seat Heater Relay - реле подогревателя правого сиденья

R. Taillight - правый задний габаритный огонь

R. Turn Signal Indicator Light - индикатор правого сигнала поворота

R. Turn Signal Light - правый сигнал поворота

Radiator - радиатор

Radiator Fan - вентилятор радиатора

Radiator Fan Motor - двигатель вентилятора радиатора

Radiator Fan Relay - реле вентилятора радиатора

Radiator Sensor - датчик радиатора

Radiator Thermoswitch - термовыключатель радиатора

Radio - радио; тюнер

Radio Illumination - подсветка радио (тюнера)

Radio Noise Condenser - подавитель радиошумов

Radio Panel Light - подсветка радиопанели

Rear; RR - задний

Rear Combination Lamp - задний фонарь

Rear Defogger - обдуватель заднего стекла

Rear Door Switch - выключатель задней двери

Rear Fail Safe Relay - заднее реле защиты

Rear Fog Lamp - задняя противотуманная фара

Rear Fog Lamp Relay - реле задних противотуманных фар

Rear Fog Lamp Switch - переключатель задних противотуманных фар

Rear Fog Lamp System - система задних противотуманных фар

Rear Inner Panel - задняя внутренняя панель

Rear L.H.; RR L.H.; RR L.H. Side - задний левый

Rear Marker Lights - задние габаритные огни

Rear R.H.; RR R.H.; RR R.H. Side - задний правый

Rear Side Marker Lights - задние габаритные огни

Rear Washer Motor - двигатель омывателя заднего стекла

Rear Window Defogger - обогреватель заднего окна

Rear Window Defogger Circuit - схема обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Ground Wire - заземляющий провод обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Relay - реле обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Switch - выключатель обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Switch Light - подсветка выключателя обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Timer Circuit - схема таймера обогревателя заднего окна

Rear Window Defroster Relay - реле обогревателя заднего окна

Rear Window Washer Motor - двигатель заднего стеклоомывателя

Rear Window Wiper Motor - двигатель заднего стеклоочистителя

Rear Window Wiper/Washer Switch (или Sw) - выключатель заднего стеклоочистителя/стеклоомывателя

Rear Wire Harness - задний приводный жгут

Recirculation Control Motor - мотор управления рециркуляцией

Recirculation Solenoid Valve - электромагнитный клапан рециркуляции

Rectifier - выпрямитель

Reed Switch; Reed Sw - язычковый переключатель

(Refer to "Combination Switch") - см. "Рулевой блок переключателей"

Refer to EL Section - см. главу "Электрооборудование"

(Refer to last page (Foldout page)) - см. "Соединительный терминал"

(Refer to "Time Control System") - см. "Система управления таймированием"

Relay - реле

Relay Limit Switch - ограничительный выключатель реле

Relays on Bracket - реле на консоли

Remarks - примечания

Resistor(s) - резистор(ы)

Retractor Control Unit - блок управления натяжителя ремня безопасности

Retractor Sw - выключатель натяжителя

Revolution Sensor - датчик числа оборотов двигателя

Right - правый

Right Engine Compartment - правый отсек двигателя

Right Floor - правая часть пола

Right From Engine Compartment - справа от отсека двигателя

Right Front Engine Compartment - правый передний отсек двигателя

Right Trunk Upper Panel - правая верхняя панель багажника

Right/Down - вправо/вниз

Right/Left - вправо/влево

Right/Up - вправо/вверх

Room Lamp Harness - жгут ламп внутреннего освещения

Rr. Side Marker Lights - задние габаритные огни

Rr.L. Turn Signal Light - задний левый сигнал поворота

Rr.R. Turn Signal Light - задний правый сигнал поворота

S.M.J. - соединительный терминал

Safety - безопасность

Safety Indicator - индикатор безопасности

Safety Indicator Light - контрольная лампа безопасности

Seat Belt Beeper - устройство звуковой сигнализации ремня безопасности

Seat Belt Reminder Light - световое напоминание ремня безопасности

Seat Belt Sw - выключатель ремня безопасности

Seat Belt Warning Light - лампа аварийной сигнализации ремня безопасности

Seat Belt/Key On Beeper/Timer Unit - ремень безопасности/устройство звуковой сигнализации/таймер

Seat Heater Main Relay - главное реле обогревателя сидений

Sedan - тип кузова "седан"

Sedan And Wagon - тип кузова "седан" и "вагон"

Sedan And Wagon Only - только для кузовов "седан" и "вагон"

Sending Unit - датчик

Service Check Connector - сервисный проверочный разъем

Set - установить

Set Sw - переключатель установки

Set/Resume Switch - переключатель "Установка/Возобновление"

Shielded Wire - экранированный провод

Shift Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления переключением

Shift Lever Position Console Switch - пультовой переключатель положения рычага переключения передач

Shift Lever Position Indicator - индикатор положения рычага переключения передач

Shift Lock Solenoid - блокирующий соленоид переключения

Shift Position Console Light - подсветка консоли положения переключения

Shift Position Console Switch (или Sw) - консольный выключатель положения переключения

Shift Position Indicator - индикатор положения переключения

Shift Position Sw - выключатель положения переключения

Shoulder Buckle Motor - мотор плечевой стяжной муфты

Side Flasher - боковая мигалка

Side Marker Control Unit - блок управления боковых габаритов

Side Marker Flasher Relay - реле проблесковых боковых габаритов

Side Marker Relay - реле боковых габаритов

Side Marker Relay Circuit - релейная схема боковых габаритов

Side Turn Signal Lamp - лампа бокового указателя поворота

Slip Ring (Coupe And Sedan) Or Cable Reel (Wagon) - контактное кольцо (Coupe и Sedan) или намоточный барабан (Wagon)

Solenoid - соленоид

Solenoid Sensor Switch - выключатель электромагнитного датчика

Solenoid Valves - электромагнитные клапаны

Spark Plugs - свечи зажигания

Speakers - громкоговорители

Speed Meter - измеритель скорости

Speed Pulser - импульсный генератор сигнала скорости

Speed Sensor - датчик скорости

Speed Sensor Amplifier - усилитель датчика скорости

Speed Sensors - датчики скорости

Speed/Odo/Trip Circuit - схема спидометра/счетчика километража/сбрасываемого счетчика километража

Speedometer - спидометр

Spot Lamp - подвижная фара (фароискатель)

SRS Control Unit - блок управления системой пневмоподушки безопасности

SRS Indicator Light - индикатор системы пневмоподушки безопасности

Starter Motor - стартер

Starter Relay - реле стартера

Starter Signal - сигнал стартера

Starter Solenoid - соленоид стартера

Starting System - система запуска

Stepping Motor - шаговой двигатель

Stereo Radio/Casette Player - стерео радио/кассетный плейер

Stop - стоп-сигнал; остановка

Stop & Tail - стоп-сигнал и задний сигнальный огонь

Stop & Tail Lamp Sensor - датчик ламп стоп-сигнала и задних огней

Stop Lamp - стоп-сигнал

Stop Lamp Switch - выключатель стоп-сигнала

Stop Horn - звуковой сигнал остановки

Sunroof Close Relay - закрывающее реле верхнего люка

Sunroof Motor - двигатель верхнего люка

Sunroof Open Relay - открывающее реле верхнего люка

Sunroof Switch (или Sw) - переключатель верхнего люка

Sunroof Switch Light - подсветка переключателя верхнего люка

Sunroof Wire Harness - проводной жгут верхнего люка

SW-A; SW-B - переключатели А и В

Switch; Sw - выключатель; переключатель

TA Sensor - датчик температуры впускаемого воздуха

TA Switch (Carbureted Engine) - температурный выключатель (срабатывает от температуры впускаемого воздуха) (для карбюраторных двигателей)

Tachometer; Tacho - тахометр

Tachometer, Fuel, Boosts, Oil Pressure and Water Temperature Gauges - тахометр, указатели уровня топлива, наддува, давления масла и температуры воды

Tail - хвост; хвостовой, задний

Tail Lights - задние габаритные огни

Tailgate Sensor - датчик на задней двери

Tailgate Silicon Switch - кремниевый выключатель на задней двери

Tailgate Switch - выключатель на задней двери

Taillights - задние габаритные огни

Tailgate Actuator - привод задней двери

TDC - верхняя мертвая точка

TDC Sensor - датчик верхней мертвой точки

TDC/Crank Sensor - датчик верхней мертвой точки/коленвала

Temp - температура (сокр.)

Test Lamp - тестовая лампа

Th1: Thermostat (Off Above 400C) - Th1: термостат (выключается при температуре выше 400C)

Thermal Protector - тепловой защитный элемент

Thermal Transmitter - термодатчик

Thermistor - термистор

Thermo Control Amp. - усилитель управления температурой

Thermo Switch - термовыключатель

Thermosensor - термодатчик

Thermostat - термостат

Thermostat (In Evaporator) - термостат (в испарителе)

Throttle Angle Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки

Throttle Engine Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки

Time Control Unit - блок управления таймированием

To A/C - к кондиционеру

To A/T Control Unit - к блоку управления автоматической коробкой передач (АКП)

To A/T Shift Position Indicator - к индикатору положения переключения АКП

To Air Conditioner Relay - к реле кондиционера

To Alternator "L" Terminal - к выводу "L" генератора

To Alternator - к генератору

To Alternator, Oil Pressure Switch - к генератору, переключателю давления масла

To Assist Door Harness - к дверному жгуту со стороны пассажира

To Battery - к аккумуляторной батарее

To Combination Meter - к панели датчиков и индикаторов

To Diode Box - к диодному блоку

To Door Harness - к дверному жгуту

To Door Lock Timer - к таймеру блокировки двери

To E.F.J. Harness - к жгуту E.F.J. (электронного впрыска топлива)

To E.F.J. Relay - к реле E.F.J. (электронного впрыска топлива)

To Engine Harness - к жгуту двигателя

To Illumination Control System - в систему управления подсветкой

To Illumination System - в систему подсветки

To Oil Pressure Switch - к переключателю давления масла

To Power Window Relay - к реле стеклоподъемника

To Radiator Fan Motor Relay - к реле вентилятора радиатора

To Radio Sub-harness - к жгуту радио (тюнера)

To Room Lamp Harness - к жгуту ламп внутреннего освещения

To Starter Motor - к стартеру

To Starter Motor, Glow Control Unit - к стартеру и блоку управления предварительным разогревом

To Sun Roof System - к системе верхнего люка

To Tachometer - к тахометру

To Wiper Sub-harness - к жгуту стеклоочистителя

Trunk Indicator Light - контрольная лампа багажника

Trunk Latch Switch - выключатель защелки багажника

Trunk Light - подсветка багажника

Trunk/Tailgate Light - освещение багажника/задней двери

Turbochanger Model - модель с турбокомпрессором

Turn - поворот; поворачивать

Turn Signal - сигнал поворота

Turn Signal And Hazard Warning Lamps - лампы сигнала поворота и аварийной сигнализации

Turn Signal Fuse - плавкий предохранитель сигнала поворота

Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа сигнала поворота

Turn Signal Switch (или Sw) - переключатель указателей поворота

Turn Signal/Hazard Relay - реле указателей поворота/аварийной сигнализации

Turn Signal/Hazard Switch - переключатель указателей поворота/аварийной сигнализации

Turns ON - поворачивается

TW Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

U - вверх (up)

Under-Hood Relay Box - коробка реле под капотом

Unlock - разъединение; разблокирование

Unlock Sw - разблокирующий переключатель

Unlocking Operation - положение в сторону разблокирования

Up - верх; вверх; верхний

Up/Down - вверх/вниз

Upward - вверх

USA Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан для США

Vacuum - вакуум

Vacuum Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумом

Vacuum Holding - поддержание вакуума

Vacuum Piston Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумным поршнем

Vacuum Sw's - вакуумные переключатели

Vanity Mirror - зеркало заднего вида

Vanity Mirror Light - подсветка зеркала заднего вида

Vehicle Speed Sensor - датчик скорости автомобиля

Vent - вентиляция

Via Fusible Link - через плавкую связь

Via Fusible Link-Brown - через плавкую связь (коричневую)

Voltage Regulator - регулятор напряжения; стабилизатор

Voltage Regulator (In Alternator) - регулятор напряжения (в генераторе)

Wagon Only - только для моделей с кузовом типа "вагон"

Warning Chime System - система звукового предупреждения

Warning Lamp(s) - лампа(ы) предупреждения

Warning Lamps And Chime - лампы и звуковая сигнализация предупреждения

Washer - стеклоомыватель

Washer Motor - мотор стеклоомывателя

Washer Sensor - датчик стеклоомывателя

Washer Switch - выключатель стеклоомывателя

Water Temperature Gauge - измеритель температуры воды

Water Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

White - белый

Windshield Washer Motor - двигатель стеклоомывателя ветрового стекла

Windshield Washer Sw - выключатель стеклоомывателя ветрового стекла

Windshield Wiper And Washer - очиститель и омыватель лобового стекла

Windshield Wiper Motor - двигатель стеклоочистителя ветрового стекла

Windshield Wiper Sw - выключатель стеклоочистителя ветрового стекла

Windshield Wiper/Washer Switch - выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя ветрового стекла

Wiper And Washer - стеклоочиститель и стеклоомыватель

Wiper Motor - двигатель стеклоочистителя

Wiper Relay - реле стеклоочистителя

Wiper Switch - переключатель стеклоочистителя

Wiring Diagram(s) - схема(ы) электрических соединений

With A/C - с кондиционером

With Combined Operation Wiper/Washer - с объединенным действием стеклоочистителя/стеклоомывателя

With The Antenna Retracted Fully - с полностью убираемой антенной

Without A/C - без кондиционера

Without Cruise Control - для моделей без блока круиз-контроля

Without Sensor - без датчика

Список наиболее употребительных сокращений по OBDII

AFC – Расходомер воздуха

ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II

CAN - Контроллер

CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам

CFI – центральный впрыск топлива (TBI)

CFI – непрерывный впрыск топлива

CO – монооксид углерода

DLC – Диагностический коннектор

Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II

DTC – Код неисправности

ECM – Блок управления двигателем

EEC – Электронное управление двигателем

EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения

EFI – электронный впрыск топлива

EGR - рециркуляция выхлопных газов

EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания

EPA – Совет по охране окружающей среды

ESC – Электронная регулировка зажигания

EST – Электронная регулировка момента зажигания

Fuel Trim – балансировка состава смеси

HC - углеводород

HEI - зажигание

HO2S – подогрев датчика кислорода

ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII

J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE

J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE

J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE

J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II

J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики

J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов

MAF – расход воздуха

MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе

MAT – температура воздуха во впускном коллекторе

MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.

NOx – оксид азота

O2 - кислород

OBD - диагностика

OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96

Parameters – Параметры по диагностике OBD II

PCM – Блок управления трансмиссией

PCV - Картер

Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.

PTC – Код неисправности

RPM – об/мин

Scan Tool - сканнер

SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов

SFI – последовательный впрыск топлива

Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива

TPS – Датчик положения дроссельной заслонки

VAC - вакуум

VCM – центральный блок управления автомобиля

VIN – идентификационный номер автомобиля

VSS – датчик скорости

WOT – открытая дроссельная заслонка

На ночной дороге…

2013-12-24T03:50:37Z

Выезд на дорогу — всегда некоторый риск. Он повышается в сумерки и тем более ночью. К обычным опасностям добавляются физиологические свойства нашего организма. К ночи понемногу активизируются процессы торможения, наступает усталость после дневных нагрузок, ослабевает бдительность и скорость реакции.

Следовательно, на ночной дороге от водителя требуется максимальное внимание и особая осторожность. Понятно, что выезжать нужно как следует отдохнувшим. Никакого безволия, о сне — забыть!

Практически единственное достоинство ночной поездки — мало машин, дороги не загружены и мало помех движению. Но это не должно расслаблять. Да и статистика говорит, что аварий по ночам чуть ли не половина. Может быть, пустая трасса подталкивает водителя к увеличению скорости? Чётко уясняем — в автогонках мы не участвуем!

Ночная поездка требует особой и тщательной подготовки. Абсолютно необходимо проверить работу фар, поворотников, почистить все стёкла. Невымытое лобовое стекло затруднит и без того непростой ночной обзор. Да и больше рассеивает свет встречных машин.

Перед поездкой главное внимание стоит обратить на световые устройства автомобиля, почистить стекла, проверить работу фар. Грязное лобовое стекло — источник повышенной опасности, поскольку одновременно затрудняет обзор и рассеивает освещение, исходящее от фар автомобилей, едущих по встречной полосе.

Подберите яркость освещения приборной панели. Слишком тусклое затруднит восприятие показаний приборов, излишне яркое станет дополнительным источником раздражения для глаз. Переключатель внутреннего зеркала ставим в положение для ночной поездки.

Подготовились, проверили…Можно ехать.

Ночная дорога. Включаем ближний свет, чуть только начало темнеть. Вас должны видеть все остальные участники дорожного движения. Езда с отключенными ближними фарами опасна и для Вас, и для них.

При остановке габаритные огни должны оставаться включенными, особенно если участок дорого не освещён совсем или освещён плохо. Вы должны либо съехать с дороги полностью, либо отогнать машину как можно дальше на крайнюю полосу, и не забудьте включить в соответствующем случае аварийный сигнал.

Что самое опасное на ночной дороге? Общее мнение — недостаточный обзор. Действительно, часто приходится интуитивно ориентироваться в дорожной ситуации, поскольку вся видимость — метров двадцать освещенной фарами дороги. Отсюда понятно — чем выше скорость, тем менее точно можно оценить обстановку.

Очень коварная опасность — угроза ослепления встречным автомобилем. Если при разъезде со встречным автомобилем водитель оставляет дальний свет, он тем самым показывает своё бескультурье и неуважение к окружающим. Возникает опасность мгновенного ослепления. Панацеи, к сожалению, от этого нет, можно только посоветовать смотреть в этот момент чуть вбок, упирая внимание на обочину.

Если Вы издалека заметили неотключенные дальние фары встречного автомобиля, при сближении с ним можно сделать следующее: переключитесь на ближний свет метров за 200 до разъезда, внимательно держите дистанцию до впереди идущего автомобиля и обратите внимание на возможные дефекты, неровности на дороге.

Напомните такому встречному о правилах дорожного этикета, посигнальте короткими вспышками дальнего света. Если опасности не избежать, держитесь ближе к правой стороне дороги и соблюдайте достаточный для возможных маневров боковой интервал по отношению к встречному транспорту.

О ночном обгоне. Они более трудны и опасны, чем днём. При обгоне в момент приближения к идущей впереди машине переключаемся на ближний свет, далее проверяем, позволяют ли обгон знаки и разметка, анализируем обстановку, убеждаемся в безопасности маневра, включаем левый поворотник.

В момент выезда на соседнюю полосу увеличиваем скорость. Продолжая двигаться, убеждаемся, что обгоняемый автомобиль находится в поле зрения. Поравнялись с обгоняемым, можно переключиться на дальний свет (если позволяет встречное движение) — это поможет лучше понять обстановку на дороге. После завершения обгона возвращаемся на свою полосу, предварительно включив правый поворотник.

Хороший приём — выбрать на ночной трассе «лидера» — автомобиль, которыё идёт спокойно, уверенно, с постоянной скоростью. И Вы спокойно следуйте за ним, не разгоняйтесь, только соблюдайте дистанцию. В этом случае у Вас будет время среагировать вслед за ним на изменение обстановки на дороге и на его возможные ошибки.

Как ездить зимой?

2013-12-24T03:38:24Z

Наконец-то и в Красноярск пришла зима - снегопады накрыли город. Подзабытый опыт движения по гололедице и укатанному снегу, а также элементарные правила зимней езды, помогут избежать трудностей на зимней дороге.

Самое первое правило зимней езды – невысокая скорость. Рекомендуется снизить ее как минимум на треть против обычного, летнего скоростного режима. Это касается даже тех участков дороги, покрытие которых выглядит безопасным – ведь смена состояния дорожного полотна может произойти в любой момент, на любом отрезке. На меньшей скорости у водителя больше времени на выполнение маневра при возникновении того или иного препятствия на пути – а зимой любой маневр, будь то замедление, ускорение или объезд, требует больше времени.

" alt="" />

Второе обязательно правило безопасной зимней езды – плавное действие органами управления – рулем, педалью тормоза, акселератором, сцеплением. Неаккуратные действия приводят к потере сцепления колес с дорогой, в результате чего возникает их блокировка, снос, занос, разворот автомобиля и прочие неприятности.

Также к правилам зимней езды относится и необходимость держать увеличенную дистанцию на дороге – даже если в настоящий момент дорога под колесами нескользкая. Маневрируя на парковках или узких улочках, следует учитывать, что при достаточно скользкой поверхности в случае торможения или на уклоне автомобиль может сместиться в сторону и таким образом задеть другой транспорт или пешеходов.

" alt="" />

Коварство зимней дороги еще и в том, что по ее виду часто невозможно правильно оценить, насколько она скользкая. Например, под слоем свежевыпавшего снега может скрываться как чистый сухой асфальт, так и слой льда. Или – дорога с укатанным снегом, посыпанная дорожникам неким видимым водителю противогололедным средством, на самом деле может оказаться очень скользкой из-за укрывающего его слоя воды или льда. Поэтому так важно на зимней дороге двигаться с невысокой скоростью.

" alt="" />

Буксировка

2013-12-24T03:03:43Z

Буксировка автомобиля является весьма важным навыком, который может понадобиться в самый неподходящий момент. Разделяется она на два взаимодополняющих элемента. Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение. Кроме того, полностью доверьтесь буксирующему вас водителю! В идеале вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже ситуации, когда водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, — застрянете поперек дороги оба. Следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить. Иначе рискуете врезаться в вашего тягача.

Помните: если у вас не работает двигатель — не работает и усилитель тормозов!

Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу, постарайтесь на него не наехать. Точнее так: ни в коем случае не наезжайте на упавший трос!!! Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.

К сожалению, в данном случае водитель не всегда способен контролировать ситуацию. Если «буксир» вдруг провис или оборвался и нырнул куда-то под брюхо — поди, угадай, как именно и каким зигзагом он лег?!

Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните: в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп. Кроме того, как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при существенной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать». Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого тормозящего толчка (это натянулась буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно у старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми салона и неоткрывающейся крышкой багажника.

Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире — не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без Крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой. Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости — так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель. При движении на АКПП делайте остановки, давая возможность коробке остыть. От значительной перегрузки она будет перегреваться, а это, как вы помните, главная причина поломок «автоматов». Впрочем, если буксируемая машина весит втрое меньше вашей, можете особо не беспокоиться.

Принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь. И мой вам совет: если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей — вообще откажитесь от этого приключения.

Кстати, металлический трос для буксировки лучше не использовать. Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари. Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше — лента.

С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.

Если у вас нет выбора, и вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется выбрана, она тоже порвется — но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и безопасно упадет на дорогу.

В машину не попасть...

2013-12-24T02:51:23Z

Чаще всего заехавшие в глухомань автовладельцы и страждущие вернуться в родные места, сталкиваются с необходимостью просто попасть внутрь машины.

Зимой это, как правило, связано с замерзанием замков — застыванием влаги внутри механизма. Усугубляется проблема, когда машина оставляется на охраняемой стоянке, и сторож просит не включать сигнализацию, дабы не беспокоить окружающих в случае ее неисправности. При этом теплая после долгой поездки машина запирается легко — в механизме замка все оттаяло. А вот когда хозяин возвращается после пары часов катания на горных лыжах — все, ку-ку. Вместо замка уже успела образоваться ледяная глыба.

В прочие времена года проблема связана с «захлопыванием» ключей в салоне. И в самом деле: не станет же человек, идущий на рыбалку, натягивать пиджак с документами? И неудобно, и запачкать можно, а уж макнуть в воду ключи и документы — почти наверняка. Вот потому-то во время отдыха на природе ключи и документы почти всегда находятся в машине отдельно от владельца. И если есть возможность закрыть автомобиль без ключа — рано или поздно он оказывается закрытым.

Это может сделать сигнализация, считая, что отлучившийся надолго хозяин просто забыл позаботиться о безопасности своего имущества. Или некий «добрый друг», заглянув в вашу машину и не зная, что ключ спрятан внутри в тайничке, опускает стопор и захлопывает дверцу — в обычные дни он поступает точно так же, и его за заботу только хвалят.

Каким же образом можно попасть в запертую машину?

Если замок замерз, ни в коем случае не следует плескать на него горячей водой, как показано в одной совершенно безумной рекламе! От резкого перепада температур покоробит дверцу, с нее слезет вся краска. Писать на замок, как показано в другой рекламе, тоже не следует. Потом самому же будет противно. В крайнем случае, коли уж ничего другого не приходит в голову — помочиться лучше в полиэтиленовый мешок, и прижать его, тепленький, к дверце.

Однако есть способы более мирные. Так, если ваш ключ не содержит всякого рода намагниченностей, микросхем и прочих иммобилайзерных начинок (о чем производитель всегда с гордостью предупреждает покупателя), его можно прогреть огнем обычной зажигалки, сунуть в замок, попытаться его открыть, вынуть, подогреть еще, снова сунуть в замок. Пять-шесть попыток, и замок оттает в достаточной степени, чтобы пустить вас в салон.

Если вы с машиной наедине, и у вас, как ни странно, нет ни спичек, ни зажигалки, то уж наверняка вы сможете найти несколько граммов водочки. Эта жидкость при не очень сильных морозах тоже дает стойкий размораживающий эффект. Если при вас нет даже водки… Значит, пытайтесь открыть капот — этого можно добиться, нащупав ведущий к нему тросик и хорошенько за него дернув. Открыв капот, вы получите доступ к собственным бачкам с тормозной жидкостью.

Но наилучший способ борьбы с замерзанием замков — тщательно смазать их перед началом зимнего сезона, сперва промыв жидкостью для размораживания, а потом добавив несколько капель масла. А заодно тщательно протереть любым кремом или губкой с бесцветным кремом для обуви все уплотнители. Если они окажутся влажными и примерзнут, вам не поможет попасть в машину даже самый лучший и самый центральный замок. Тоже, кстати, отличное средство от проблем с замками на дверцах.

Но вернемся к замково-дверным проблемам. Как поступать, если ключи оказались запертыми внутри машины?

Для отечественного автопрома зачастую никаких сложностей придумывать не нужно. Достаточно поискать вокруг, если вы находитесь на стоянке, машину той же марки. Ключи похожих автомобилей отечественного производства подозрительно часто с легкостью подходят друг к другу — что, впрочем, иногда бывает только на пользу.

Если ваша машина не так проста, придется прибегнуть к более сложным технологиям. К оным можно отнести длинную жесткую проволоку с крючком на конце или петлю на прочной упругой нити. Крючки используются против дверей, отпирающихся потягиванием ручки в сторону владельца, петли — против стопоров, поднимающихся вверх.

Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволоку просовывают внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляют либо ручку противоположной дверцы, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор. Иногда удается зацепить, выдернуть и вытащить наружу сам ключ, если он торчит в замке зажигания. Нитяная же петля набрасывается на всякого рода кнопки, стопоры и рукояти, которые для отпирания замка поднимаются вверх.

Если найти щелочку для проникновения в салон не удалось, можно опробовать более сложный метод: просунуть вдоль стекла под уплотнитель линейку длиной около 30 сантиметров и наугад потыкать ею вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании на тягу замок отпирается. Иногда даже при попадании в нужное место запор не открывается. Это значит, что тягу нужно не нажать, а дернуть вверх с помощью крючка.

Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать, для чего в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. Честному человеку для приложения такого усилия к отвертке приходится использовать разводной или газовый ключ, на который неплохо надеть трубу для увеличения рычага.

Собираясь ломать замок, подумайте о последствиях и возможных вариантах. В частности о том, что в салон зачастую можно пробраться из багажника, приподняв спинку заднего сиденья. На абсолютном большинстве марок машин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое. Не поленитесь, проверьте, так ли это на вашей машине — может пригодиться в будущем если не при потере ключа, то при перевозке лыж, детских кроваток или иных «длинномеров».

Перспектива иметь сломанный замок багажника, который до ремонта можно опять же привязать изнутри, все же не так печальна, как незапираемый салон (хотя при наличии центрального замка ситуация может быть прямо противоположной). О снимаемой задней спинке важно помнить особенно в тех случаях, когда вы захлопнули ключи в салоне при открытом багажнике, либо захлопнули ключ в багажнике при открытом салоне автомобиля. Такое случается сплошь и рядом, когда на рыбалке или в дальнем путешествии вам приходится часто доставать или убирать вещи.

Жалко замок — можно разбить стекло. Желательно самое дешевое, но позволяющее забраться внутрь.

Помните о том, что в автомобилях невзрачные маленькие боковые стеклышки из-за редкой востребованности часто оказываются дороже, нежели большие и красивые лобовые «витрины», к тому же лежащие про запас на каждом фирменном складе. А чтобы заменить малютку, придется не меньше месяца ждать доставки от производителя. В общем, есть смысл позвонить в любимый магазин, если он у вас есть, и проконсультироваться о ценах.

В завершение разговора о ключах — еще два важных нюанса. Помните, мы говорим о проблеме, случившейся вдали от цивилизации. В городе справиться с бедой легко поможет поездка домой за запасным комплектом ключей, или вызов специалиста по проникновению в чужие автомобили — есть в наше время и такой сервис. Главное — не паниковать и не совершить необратимого, дорогостоящего, но ненужного поступка. Лучше потратить пару часов на поиск проволоки и щелочки, через которую можно добраться до стопора, чем за две минуты разбить стекло, которое будут везти вам на заказ добрых два месяца.

Алкоголь

2013-12-24T02:43:12Z

Даже абсолютно трезвому человеку после того, как он принял на грудь хоть немного алкоголя, садиться за руль категорически нельзя!

Это — путь на кладбище.

Раз уж полагаться на собственные ощущения нельзя, приведу таблицы скорости протрезвления согласно медицинским исследованиям.

Скорость выветривания алкоголя:

50 мл водки (коньяка) — 1-1,5 часа;
100 мл — 3-3,5 часа;
200 мл — 6,5-7 часов;
250 мл — 8-9 часов;
500 мл — 15-18 часов;
100 мл шампанского — 1 час;
100 мл «ерша» (шампанское + коньяк или пиво с водкой) — 4-5 часов;
200 мл крепленого вина — 3-3,5 часа;
300 мл — 3,5-4 часа;
400 мл — 4,5-5 часов;
500 мл — 6-7 часов;
бутылка пива — человек практически трезв.

Концентрация алкоголя в крови у человека массой 75 кг после употребления 100 мл напитка:

пива — 0,05 %о;
вина сухого — 0,2 %о;
вина крепленого — 0,25 %о;
ликера 30° — 0,35 %о;
водки 40° – 0,45 %о;
коньяка 45° — 0,5 %о.

Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови:

менее 0,05-0,3 %о — физиологическая норма;
0,3-0,5 %о — освидетельствуемый практически трезв;
0,5-1,5 %о — легкая степень опьянения;
1,5%—2,5 %о — средняя степень опьянения;
2,5%-3 %о — сильная степень опьянения;
более 3 %о — тяжелое отравление, возможен летальный исход;
свыше 6 %о — смертельная доза.

Как уменьшить расход топлива

2013-12-23T16:28:50Z

Почаще делайте профилактику. Не жалейте денег на регулярную смену масла и другие работы. В результате Вы все равно выиграете. Отрегулированный СО в выхлопе сократит расход топлива на 4%, смена воздушного фильтрана 10%, а починка кислородного датчика приведет к экономии 40% бензина.

Подкачивайте шины. Если давление в камерах ниже, чем рекомендует инструкция по эксплуатации автомобиля, а проще говоря, шины недостаточно накачаны, то это приводит к серьезному перерасходу бензина.

Меняйте масло каждые четыре месяца. Это приведет к сокращению расхода топлива на 1-2%. Но если Вы используете более вязкое моторное масло 10W-30 в двигателе, который предназначен для более жидкого 5W-30, то расход бензина, наоборот, вырастет на 1-2%. Будьте внимательны!

Избегайте "холостых оборотов ". Сократите, насколько возможно, время разогрева автомобиля и долгого ожидания в нем жены, друзей, клиентов и т.д. Если Вы застряли в пробке, то лучше включать/выключать двигатель при движении, чем напрасно расходовать бензин.

Водите машину ровно. Рывки со светофора, всевозможные резкие ускорения и торможения приводят к увеличению расхода топлива в среднем на 33%. На загородной трассе целесообразно включать круиз-контроль.

Не превышайте скорость. Это и безопасно, и экономно. После отметки в 100 км/ч расход бензина начинает резко возрастать.

Не перегружайте автомобиль. Лишние 30 кг веса приводят к увеличению расхода топлива на 2%. Причем небольшие машины страдают от этого больше, чем крупные. Не возите тяжести на крыше, или придется платить за бензин на 5% больше.

Выбирайте экономичную машину. Если Вы проезжаете 30 000 км в год, то покупка автомобиля с расходом топлива 7,9 л/100 км, вместо того, у которого он 11,8 л/100 км, сэкономит Вам $695 в год.

Ищите "подходящие" бензоколонки. Разница в ценах может быть весьма существенной. Так что не поленитесь спросить у друзей и соседей, где заправляются они и какого качества там бензин.

Секреты бывалого автомобилиста

2013-12-23T16:19:14Z

Каждый автолюбитель сталкивается с проблемой царапин на стеклах. Не переживайте. С этой бедой легко справиться с помощью водной суспензии крокуса (окись железа) или полирита (смесь окислов редкоземельных металлов). Эти средства наносятся кисточкой на войлочную подушку, прикрепленную к дощечке. Царапины удаляются легкими круговыми движениями.

При этом нужно войлок периодически смачивать. Не допускайте перегрева стекла от сильного нажима - оно может лопнуть.

Значительно уменьшается запотевание стекол, если вы периодически будете протирать их влажной мыльной тряпкой.

Резиновые коврики автомобиля можно освежить с помощью анилиновой краски для тканей. Таблетка черного красителя растворяется в 0,5 л теплой воды. Тампоном, смоченным таким раствором, протирают коврики. Эти работы нужно выполнять только в резиновых перчатках.

У вас загрязнилась панель приборов? Ничего страшного. Периодически протирайте ее тампоном из мягкой ткани, смоченной полиролем для мебели, а затем чистой сухой тряпочкой - и ваша панель приобретет нарядный вид.

Болты и гайки никогда не заржавеют, если перед заворачиванием смазать "мовилем" их резьбовую часть. А если все же приржавели, то положите на место соединения уксусную примочку на 30 минут разъест ржавчину. После чего отверните гайку, а уксус смойте водой.

Замерзший замок багажника или двери можно отогреть, прикладывая спираль электроприкуривателя к цилиндру с отверстием для ключа. А несколько миллилитров спирта, впрыснутые медицинским шприцем, разморозят любой замок.

В карданные шарниры при движении автомобиля попадает влага и пыль, что отрицательно сказывается на их работоспособности. Увеличить их пробег можно, надев на крестовины резиновые чехлы, плотно обтягивающие сочлененные валы. Для этого подойдет кусок мотоциклетной камеры размером 3,15х16. В качестве защитных чехлов могут быть использованы также и мягкие полиэтиленовые банки подходящего размера с обрезанным дном.

Выпускной коллектор, если на нем появилась коррозия, можно очистить стальной щеткой и обильно покрыть "Антикором", после чего запустить двигатель. На коллекторе образуется защитный налет серебристого цвета.

Если вышел из строя бензонасос, создайте избыточное давление в бензобаке или подайте бензин самотеком по трубке из полиэтиленовой банки, установив ее на верхнем багажнике. Для создания избыточного давления положите рядом с бензобаком запасное колесо, слегка выкрутите из него ниппель, на который наденьте дренажную трубку бензобака. Помните, что большое давление здесь недопустимо, так как возникает опасность перелива топлива в карбюраторе.

Если вытекло масло из коробки передач, то кратковременно можно залить моторное масло - и чем гуще, тем лучше. При этом нужно стараться двигаться на прямой передаче, а на низших не давать двигателю нагрузки.

Для заднего моста моторное масло совершенно не годится. Если нет гипоидного, то в приработавшийся задний мост на короткое время можно залить любое другое трансмиссионное масло, но при условии спокойной, тихой езды без нагрузок.

Если протерся один из резиновых тормозных шлангов, то можно доехать, заглушив трубопровод этого колеса. Для этого отворачивают накидную гайку, соединяющую гибкий трубопровод с металлическим, вырезают из консервной банки кружок, который входил бы в тормозной шланг, и затягивают накидную гайку.

Самый быстрый способ временного устранения течи бензобака - замазать трещину мылом.

Есть хороший способ избавиться от попавшей в бензобак воды, не сливая бензин. Для этого в бак заливают приблизительно 0,3 л спирта на 10 л емкости бака. Он поглотит воду, сам смешается с бензином, и вода уйдет на питание двигателя.

Подтекание бензина из-под корпуса бензонасоса и его крышки устраняют с помощью клея типа "Мекол" или "Киттификс".

Чтобы шланги охлаждающей жидкости легко надевались и не подтекал антифриз в местах соединения, необходимо смазать концы патрубков тонким слоем мыла.

Если появилась течь в радиаторе, а заклеить или запаять его в дороге нет возможности, избавьте систему охлаждения от избыточного давления. Для этого удаляют паровоздушный клапан из пробки радиатора, и течь прекращается. При подтекании радиатора можно насыпать в него несколько ложек сухой горчицы. Иногда поврежденную трубку радиатора заклеивают клеем "Рапид". Для этого точно определяют место утечки, наносят на него слой клея и подсушивают. Пропитав ватный тампон тем же клеем, накладывают его на трубку, чтобы он охватил поврежденное место со всех сторон. После двухчасовой сушки радиатор готов к работе.

Для того чтобы очистить систему охлаждения, вам потребуются всего лишь уксус и сода. Приготавливают 3-5%-ный раствор уксусной кислоты в количестве, достаточном для заполнения системы охлаждения. Раствор заливают в систему, запускают двигатель и ждут, пока температура жидкости поднимется до 75 градусов Цельсия. После этого раствор сливают и трижды промывают систему 3%-ным раствором соды, а в завершение - чистой горячей водой.

Удаляют накипь из системы охлаждения автомобиля и при помощи сыворотки. Для этого обыкновенную молочную сыворотку заливают в систему охлаждения. После этого машину эксплуатируют в течение 2-3 дней, затем сыворотку сливают и промывают систему чистой водой.

Чтобы резко снизить осаждение накипи в системе охлаждения, нужно установить простой и надежный фильтр из обычного капронового чулка. Сняв резиновый патрубок, соединяющий верхний бачок радиатора с головкой блока двигателя, вложите в него чулок, чтобы снаружи осталось не более 5 см. Эту часть наденьте на патрубок и установите патрубок на место. Под давлением воды чулок-фильтр окажется в верхнем бачке радиатора и будет улавливать частицы накипи. Периодическая очистка такого фильтра не требует много времени.

Существует еще один способ системы охлаждения от накипи.

Воду подвергают магнитной обработке. Для этого шесть-восемь небольших постоянных магнитов приклейте клеем 88Н к ленте из резины, оберните ленту вокруг верхнего патрубка радиатора.

Если при длительной эксплуатации охлаждающая жидкость ("Тосол" или "Антифриз") испарилась, то можно доливать кипяченую воду.

Чтобы не ухудшалось охлаждение радиатора вследствие его загрязнения, прикрепите с тыльной стороны радиаторной облицовки капроновую сетку.

Если вдруг вы решили разобрать рулевую тягу, не бейте молотком по резьбовой части пальцев. Вставьте монтировку между рассоединяемыми деталями и ударьте по месту их конусного сочленения.

Детали из стали, болты и гайки можно частично восстановить воронением. Для этого их очищают от грязи и обезжиривают, затем нагревают в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опускают в машинное масло.

Во избежание проблем с выпрессовкой рулевых пальцев или шаровых опор смажьте графитовой смазкой их конические поверхности сборкой.

Для того чтобы при регулировке углов установки передних колес они легко поворачивались, подложите под них диски "Здоровье".

Если на окрашенную битумным лаком поверхность днища машины предварительно нанести защитный антикоррозионный слой, срок службы кузова значительно продлится.

Чтобы при разборках не повреждались прокладки, а при сборке не приходилось каждый раз вырезать новые, необходимо одну сторону прокладки приклеить клеем "Момент", а вторую - смазать "Литолом".

Если в дороге порвался ремень вентилятора и нет запасного, то на некоторое время его может заменить резиновое кольцо шириной 20 мм, вырезанное из старой автомобильной камеры.

Упавшую в картер двигателя гайку или шайбу можно попытаться "выудить", не разбирая двигатель с помощью кусочка магнита, прикрепленного к концу алюминиевой или медной проволоки.

Если на стыке выпускного коллектора и глушителя прогорела уплотнительная прокладка, ее можно заменить кольцом, изготовленным из многожильного медного провода. Длина его определяется по месту. Провод очищают от изоляции, сворачивают в кольцо, которое затем медной проволокой виток к витку оплетают до нужной толщины.

Иногда требуется узнать скорость вращения коленчатого вала. Для этого нужно снять провод высокого напряжения с любой свечи, удерживая его за изолирующий наконечник на расстоянии не более 5 мм от головки свечи, подсчитать количество искровых разрядов за 15 секунд. Количество разрядов умножаем на 8. Полученный результат показывает количество оборотов коленчатого вала в минуту.

Если нет специального приспособления для притирки клапанов, то притереть их можно с помощью коловорота или дрели и клея. Клеем "Момент" или "Суперцемент" склейте тарелки двух клапанов, затем притрите сначала один, затем другой клапан. Чтобы разъединить клапаны, тарелки нужно нагреть.

Установку покрышки на колесный диск можно значительно облегчить, если края покрышки смазать мылом.

Перед монтажом шины натрите парафином места соприкосновения покрышки с ободом. При движении автомобиля резина разогревается, парафин плавится, тонким слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры, и влага сюда не проникает, а следовательно, обод не ржавеет, при проколе камеры давление в шине падает медленно, поскольку покрышка герметично сидит на ободе. А чтобы воздух не выходил из золотника, то при сборке наденьте на золотник кольцо из сырой резины.

Смазанное парафином бортовое кольцо покрышки легко отделяется от обода при разбортовке. Одной спичечной коробки парафина или воска будет достаточно на два колеса.

Хранить автомобильные шины следует в вертикальном положении. Их можно также подвесить на специальных подставках или крючках.

Если вы прокололи камеру, временно можно заклеить ее герметиком для заделки стыков и неплотностей кузова. Герметик наносят на место прокола, а сверху накладывают несколько слоев полихлорвиниловой изоляционной ленты. Прокол также можно заклеить медицинским лейкопластырем, который накладывают в три слоя. Первый слой - размером, незначительно превышающим прокол, поверх него - несколько больший, и третий - закрывающий оба слоя.

Если нет вулканизатора, то завулканизировать камеру поможет поршень двигателя. Камеру готовьте к ремонту, как обычно. Наложите латку из сырой резины на прокол, накройте обрывком газеты и установите на латку поршень, под камеру подложите обрезок доски. Поршень прижмите к доске грузом, домкратом или струбциной, обсыпьте его вокруг песком, налейте в полость около 50 г бензина и подожгите. После выгорания бензина дайте поршню остыть и снимите его.

Чтобы исключить защемление камеры, между диском и покрышкой при монтаже слегка подкачайте камеру.

Для повышения проходимости больших участков песка или жидкой грязи нужно снизить давление воздуха в шинах до 0,6 кг/кв. см и преодолевать опасное место с постоянной скоростью на низшей передаче.

Если у вас лопнул корпус аккумуляторной батареи, попробуйте починить его с помощью дихлофоса в аэрозольной упаковке. Для начала слейте электролит, промойте поверхность аккумулятора и трещину содовым раствором и дистиллированной водой, а затем просушите. Измельчите полистирол, размягчите его в дихлофосе до получения однородной массы, которой и зашпатлюйте трещину.

Полупрозрачные пластмассовые корпусы аккумуляторных батарей можно отремонтировать и растворенным в скипидаре или ацетоне.

Если в аккумуляторной батарее понижено напряжение в части банок, перед общей зарядкой подзарядите сначала эти банки до уровня остальных.

Чтобы клеммы аккумуляторной батареи не окислялись, надевайте на штыри батареи кольца, вырезанные из тонкого войлока. Внутренний диаметр кольца равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный - на 20 мм больше. Пропитайте эти кольца моторным маслом. Клеммы и штыри аккумулятора покройте смазкой ВТВ-1 или "Литол-24". Очищают клеммы от окиси, опуская их на несколько минут в раствор питьевой воды.

Лопнувший корпус аккумулятора можно заделать эпоксидным клеем, смешанным с опилками от корпуса старого аккумулятора. На время ремонта необходимо электролит слить и место ремонта обезжирить.

Хранить сухозаряженный аккумулятор не рекомендуют более трех лет. При этом сухозаряженность гарантируется в течение одного года.

При длительном хранении снятой с автомобиля кислотной аккумуляторной батареи необходимо заменить электролит 5%-ным консервирующим водным раствором борной кислоты. Из полностью заряженной батареи выливают электролит и батарею дважды промывают дистиллированной водой, после чего заливают консервирующий раствор. Температура в помещении, где хранится аккумулятор, не должна опускаться ниже 0 градусов Цельсия, так как при отрицательной температуре раствор замерзает. При хранении батарея не требует какого-либо особенного ухода в течение 12 месяцев. Для приведения ее в рабочее состояние сливают раствор борной кислоты, а электролит заливают без промывки.

Дистиллированную воду можно получить при оттаивании намерзшей ледяной "шубы" на наружной стороне морозильной камеры бытового холодильника. Собирать ее нужно в капроновую или эмалированную посуду. Также можно воспользоваться и обычной дождевой водой, если она собрана не с железной крыши.

Традиционными причинами преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи могут быть: заливка электролита с температурой более 30 градусов Цельсия; бесконтрольная зарядка аккумулятора; несоответствующая плотность электролита; низкий уровень электролита.

Явный признак загрязнения электролита - появившаяся на нем пена. В этом случае электролит нужно слить, промыть банки дистиллированной водой и залить свежий электролит.

Сгоревший в дороге предохранитель можно заменить полоской фольгой. Она представляет собой тонкий слой металла и при повторном коротком замыкании в цепи перегорает.

А если в крышке распределителя вашего автомобиля возникла трещина, запаяйте ее капроном, например пучком нитей из наружного слоя воздушного фильтра. Намотайте нитки на проволоку и разогрейте спичкой. Расплавленный капрон надежно заклеит трещину. Разумеется, что трещину предварительно очищают и обезжиривают.

Если на внутренних контактах крышки распределителя зажигания появилась естественная искровая выработка, подложите под ротор шайбы общей толщиной 1-1,5 мм. Ротор приподнимется, и в работу вступят не тронутые электроискровой выработкой части контактов.

Если вышел из строя конденсатор, его можно заменить любой радиотехнической емкостью 0,25-0,35 мкФ, рассчитанной на напряжение не менее 400 Вт.

При выходе из строя графитового токосъемника в крышке распределителя зажигания его заменяют угольком из батареи КБС-0,5 или грифелем обычного карандаша.

Ротор распределителя зажигания можно изготовить из полиэтиленовой пробки и вырезанной из жести и латуни полоски шириной 9-10 мм - подвижного электрода. Электрод крепится к пробке при помощи усиков, загнутых в отверстиях, вырезанных в пробке. После установки пробки на вал положение электрода корректируют по месту.

Зачищать контакты прерывателя лучше всего плоским надфилем, причем спиливают только выступ, образовавшийся на одном из контактов. Затем контакты промывают растворителем или чистым бензином.

Перегоревший в роторе распределителя резистор заменяют куском толстой проволоки или гвоздем, иногда заворачивают перегоревший резистор в металлическую фольгу.

Чтобы очистить свечи в вашем автомобиле, возьмите отрезок стального троса диаметром около 3 мм и длиной до 70 мм, обезжирьте его и обмотайте тонкой медной проволокой, оставив свободным конец в 10 мм. Затем этот конец расплетают, а остальную часть пролуживают. Получается проволочная кисть.

Неисправную свечу на работающем двигателе отыскивают при помощи карандаша. Для этого его грифель зачищают с двух сторон, а в середине оголяют и удаляют кусочек длиной около 3 мм. Одним концом карандаша касаются "массы", другим - электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток в оголенной части карандаша будет проскакивать искра.

Очень часто автолюбители, приобретая импортные свечи, не могут определить их калильное число. Ниже приведена маркировка наиболее часто встречающихся в продаже свечей и их калильное число. Так, для свечей "Изолятор" калильное число в 10 раз меньше, чем указано в маркировке. Например, для свечи М14-175 это будет 17, для М14-225 - 23 и так далее. То же относится к свечам БОШ. Калильное число свечей ПАЛ таково: ПАЛ 14-5 - 14; ПАЛ 14-7 - 17; ПАЛ 14-8 - 23; ПАЛ 14-8У - 20; ПАЛ 14-9 - 26.

В настоящее время эти свечи получили новую маркировку, состоящую из 3 элементов. 1-й элемент - буква, обозначает длину резьбовой части свечи: N - 12,7 мм; L - 19,0 мм. 2-й элемент - цифра, обозначает тепловую характеристику свечи: 5 соответствует 14; 7 соответствует 17; 8 соответвует 23. 3-й элемент - буква Y или R. Первая характеризует форму изолятора, которая соответствует форме отечественных свечей, маркируемых буквой В. Вторая говорит о наличии встроенного резистора.

Иногда, казалось бы, вполне исправная свеча зажигания дает перебои. Это может означать перебитый изолятор. Такую свечу восстанавливают, обезжиривая изолятор и нанеся на обезжиренный изолятор несколько слоев силикатного клея.

Просушивают клей в течение 2 суток.

При проверке работы цилиндров лучше не снимать колпачки со свечей, а вытаскивать поочередно высоковольтные провода из крышки распределителя, что позволит избежать удара от напряжения в 20 кВт.

Еще удобнее использовать приспособление, состоящее из шила и зажима "крокодил", соединенных проводом. Для отключения цилиндра зажим закрепляют на "массе", а шило втыкают между высоковольтным проводом и резиновым колпачком на крышке распределителя.

Если в дороге сломалась свеча, а ее резьбовая часть осталась в головке блока, замкните снятый со свечи провод на "массу". Так вы сумеете доехать до гаража, пусть и на всех цилиндрах. Замкнуть свободный высоковольтный провод на массу следует обязательно, иначе вы рискуете вывести из строя систему зажигания.

Метчик для прочистки резьбы под свечу можно изготовить самому из старой свечи. Выбейте из нее изолятор, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите резьбу, чтобы получились четыре режущие кромки, как у метчика.

Если ваш автомобиль не оснащен обогревателем заднего стекла, вы можете изготовить его сами. Для этого ленточку никелевой фольги толщиной около 0,05 мм (можно из старого конденсатора) разрежьте на полоски шириной 5 мм и наклейте их на заднее стекло клеем БФ-2. После того как клей высохнет, нанесите еще один слой. Полоски фольги можно расположить и вертикально, и горизонтально. Отдельные отрезки можно спаять еще до наклейки на стекло. Примерная длина обогревателя в готовом виде - 7200 мм.

А чтобы устранить течь из главного или рабочего тормозного цилиндра при износе манжеты, когда нет в запасе новой, уплотняют посадочное место на цилиндре. Для этого на поршень под манжету устанавливают кольцо из хлорвиниловой трубки с толщиной стенки - 0,5 мм. Перед постановкой это кольцо следует размягчить в ацетоне.

Чтобы при разборке тормозных цилиндров избежать потерь тормозной жидкости, компенсационное отверстие в крышке бачка заклеивают изоляционной лентой.

Лопнувшую крышку на бачке с тормозной жидкостью можно изготовить самому из пробки пластмассовой канистры для "Тосола" емкостью 10 л.

Черная пленка на зеркале тормозного цилиндра и его поршне означает, что тормозная жидкость в системе пришла в негодность. Нужно слить всю жидкость, промыть систему, удалить черную пленку с поверхностей и залить свежую тормозную жидкость.

Утерянный резиновый колпачок, защищающий от грязи штуцер прокачки гидросистемы можно заменить подходящей по диаметру хлорвиниловой трубкой, заглушив ее свободный конец.

Можно уменьшить износ тормозных колодок, если периодически менять их местами. В автомобилях, где колодки невзаимозаменяемы (например, ВАЗ-2103 или -2106), пару колодок с одного колеса меняют местами с парой другого. Вместе с колодками переставляют и тормозные барабаны.

В автомобилях с вакуумным усилителем тормозов двигатель на холостых оборотах будет работать неустойчиво, если нарушены уплотнения в трубопроводах усилителя или в нем самом.

Можно прокачать тормозную систему без помощника, воспользовавшись обычной резиновой грушей. Ее надевают на подходящий по размеру прозрачный хлорвиниловый шланг. После этого сжимают грушу и надевают свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Грушу при этом подвешивают так, чтобы шланг находился в вертикальном положении и был хорошо при этом виден. Теперь несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, медленно отпуская ее. В системе создается избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Жидкость с пузырьками воздуха будет втянута в грушу. Закройте штуцер и повторите операцию 3-4 раза до прекращения появления пузырьков воздуха в прозрачной трубке. После этого долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и переходите к другому колесу.

Если под рукой нет специальных препаратов, то очистить хромированные поверхности от коррозии можно обычной питьевой содой.

Чтобы при преодолении водной преграды глушитель вашего автомобиля не заливало водой, в выхлопную трубу вставляют подходящий по размеру шланг, свободный конец которого поднимают.

При регулировке редуктора заднего моста определить расположение пятна контакта на зубьях шестерен можно с помощью полиэтиленовой пленки, пропустив ее между взаимодействующими зубьями.

К сожалению, резиновые уплотнители стекол со временем трескаются, и в салон протекает вода. Для заделки трещин обычно пользуются готовой замазкой. Если ее нет, надежную замазку можно приготовить самому. Для этого 50 г канифоли и такое же количество воска смешивают и прогревают на слабом огне. В горячую массу добавляют 20-30 г касторового масла и тщательно перешивают. Смеси дают остыть и наносят на высушенные и очищенные поверхности.

Если резиновые уплотнители заднего и лобового стекол потеряли свои герметизирующие свойства, покройте их смесью резинового клея и алюминиевой пудры. Масса должна иметь консистенцию густой сметаны и наноситься кистью. Для того чтобы не испачкать стекла, оклейте их полоской лейкопластыря или изоленты.

Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителя, подержите их минуту в чистом бензине и затем тщательно вымойте с мылом.

Облегчить запуск двигателя в холодное время года можно с помощью паяльной лампы. Лампу прогревают до появления устойчивого пламени, гасят лампу и струю паров бензина направляют в воздухосборник воздушного фильтра. После этого запускают двигатель.

Зимой подложите под коврики на полу салона вашего автомобиля пластмассовые решетки (они продаются во всех хозяйственных магазинах), вентиляция поможет не только сохранить днище автомобиля сухим, но и убережет его от коррозии.

Бывает так, что на сильном морозе после торможения все колеса оказываются заблокированными. Чтобы разблокировать колеса, отверните немного трубку от главного тормозного цилиндра и выпустите из системы несколько капель жидкости.

В летнее же время при быстрой езде насекомые разбиваются о стекло и оставляют следы, которые впоследствии трудно смыть. Оттереть такие пятна будет легко, если предварительно протереть стекло смоченной в бензине тряпкой.

Чтобы восстановить прозрачность пластмассовых рассеивателей фонарей автомобиля, следует их поверхность протереть мягкой тряпочкой, смоченной в полироли для старых покрытий.

Утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей автомобиля восстанавливают путем покрытия их изнутри красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике.

Изношенный пластмассовый выступ контактной части замка зажигания можно частично восстановить с помощью полиэтилена. Для этого несколько мелко нарезанных кусочков полиэтилена уложите на дефектное место и разогрейте паяльником. Затем наплавленной детали дайте остыть и придайте ей нужную форму.

Автомобиль без радиоприемника - не автомобиль. Для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 V к бортовой сети соберите согласующее устройство из четырех последовательно соединенных диодов КД105. Падение напряжения на нем - около 3 V.

Чтобы снизить помехи радиоприема, возьмите любой конденсатор емкостью не менее 2 мкФ с рабочим напряжением около 15 V и включите его между клеммой "+Б" (на ВАЗе) или "ВК-Б" ("Москвич", "Волга") и "массой". Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. Переносный радиоприемник лучше всего поместить в экран - металлический корпус, соединенный с "массой". Используйте только автомобильную антенну с экранированным кабелем.

В случае отказа гидравлического включателя ВК-12 стоп-сигнала прокипятите его в воде 5 минут.

Положите во вскрытую банку с автомобильной краской круг из бензостойкой резины - краска будет храниться несколько лет.

Блеск колесных дисков восстанавливается, если их покрыть лаком РФ283 или смесью эпоксидного клея и алюминиевой краски.

Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска. Их можно отремонтировать, поставив заплаты из стеклоткани на силикатном (конторском) клее. Перед наклеиванием стеклоткань нужно прожечь для удаления парафина.

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с регулировкой тросового привода стояночного тормоза, знает - это дело непростое. Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку? Для этого в дополнение к регулировочной и контровочной гайкам наворачивают третью, а две последних стягивают ключом. Теперь наконечник надежно удерживается.

Знакомая проблема - в карбюратор не поступает бензин. Если причина - в неисправности пружины всасывающего клапана, ее можно устранить. Вырежьте из поролона кубик высотой около 10 мм, стороны которого вписываются в гнездо клапана. Клапан должен слегка поджиматься к седлу. Бензонасос с поролоном будет работать надежно.

У вас вышло из строя реле, вокруг ни одной машины, а до ближайшей станции техобслуживания еще далеко. Отсоедините провода от выводов регулятора "Ш" и "ВЗ" или "Я" (для ВАЗ это будет "15" и "67"). Затем к ним подсоедините лампочку в 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она вас выручит.

Иногда при отворачивании ржавых гаек, крепящих кронштейн переднего амортизатора к нижнему рычагу, ломается болт. Чтобы его восстановить, нужно остаток болта обрезать заподлицо с кронштейном. По центру болта высверлить отверстие под резьбу М8 до упора в пружину. Кронштейн амортизатора будет крепиться болтом, ввернутым в резьбовое отверстие.

Как снять тормозной барабан заднего колеса, если мешает коррозия центрирующего пояска на полуоси? Для этого барабан нагревают, обливая горячей водой, вворачивают два болта в резьбовые отверстия барабана. Упираясь во фланец, они, подобно съемнику, отделят барабан.

Для заделки поврежденных мест автомобильного кузова часто ставят заплаты из стеклоткани на эпоксидном клее. Однако со временем заплата на "эпоксидке" отстает и под нее проникает влага, что еще больше способствует разрушению металла. Во избежание этого применяйте клей ПВА. Заплата из стеклоткани на ПВА эластична и отлично держится.

Очень важно поддерживать в шине нормальное давление и регулярно проверять углы установки передних колес ("развал-сходимость").

Согласно статистическим данным, при неграмотном вождении автомобиля - резком трогании с места, интенсивном торможении, поворотах на большой скорости - износ шин за один только день может быть таким же, как за 8 тыс. км пробега при нормальной эксплуатации.

Монтируя колесо, следует совмещать цветную метку на покрышке, обозначающую самое легкое место, с вентилем на камере.

Чтобы отделить "приварившийся" борт покрышки от обода колесного диска, нужно перед началом работы на 5 минут налить в канавку между ободом и бортом немного растворителя.

Заменяя резиновые втулки рессор, их нужно окунуть на 10 минут в бензин и, не давая просохнуть, быстро вставить в проушину.

Некоторые болты изготавливаются из более качественной стали и подвергаются термообработке. На головке они имеют индекс "Х". Эти болты на месте их установки нельзя заменять обыкновенными.

При установке рулевой колонки на место сначала притяните ее к приборному щитку, а потом затягивайте болты крепления картера. Иначе могут погнуться сама колонка и рулевой вал.

Если корпус полнопоточного масляного фильтра двигателя обмотать клейкой лентой (липкой стороной наружу), то его можно будет легко отвернуть даже голыми руками.

Спекшиеся трубы выхлопного тракта легко разъединяются, если облить стык крепкой уксусной кислотой. Соединяя трубы, вставьте между ними прокладку из фольги.

Обгорание контактов замка зажигания можно предотвратить, если избавиться от влияния ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке тягового реле при включении стартера. Для этого в цепь параллельно катушке реле включают какой-нибудь диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248.

При длительной эксплуатации на рабочей поверхности барабана появляются канавки, а у края - буртик. Барабан можно проточить прямо на автомобиле, не прибегая к токарному станку. Для этого поднимают одно из задних колес, барабан снимают с полуоси и устанавливают наоборот, заводят мотор и включают первую передачу. К рабочей поверхности вращающегося барабана прижимают наждачный камень.

Чтобы гнезда для домкрата были всегда чистыми, закройте их пробками от шампанского.

Отверстия в синтетическом автомобильном коврике лучше не вырезать, а выжигать паяльником.

Долговечность шарниров рулевых тяг можно увеличить, если устранить зазор между резиновым чехлом и пальцем шарнира. Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10-15 мм.

Оригинально применение дополнительного датчика давления для автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. Если его установить на ВАЗ-2101 или на ВАЗ-21011, то также можно постоянно контролировать давление масла. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, используют указатель уровня бензина, подключая его через тумблер. В зависимости от положения тумблера указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла. Применительно к давлению масла максимальное положение стрелки бензоуказателя будет соответствовать 8 кг/кв. см, среднее - 4 кг/кв. см.

Из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки электромагнитный клапан системы холостого хода карбюратора может не работать. Тогда острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, затем катушку вынимают и зачищают мелкой наждачной бумагой окислившиеся участки. Если же причиной отказа в работе является перегорание катушки, то старую обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции с числом витков около 3000. Сопротивление обмотки не должно превышать 160 Ом. Катушку устанавливают на место, кожух завальцовывают, а шов промазывают клеем БФ-2.

Отремонтировать разболтанные дверные петли вашего автомобиля можно, не снимая их с кузова. Выбейте старые оси и снимите двери. Отверстия в петлях рассверлите под новые оси.

Удобнее и проще всего отвернуть петли специальной ударной отверткой.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным люфтом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в емкость с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Чтобы предотвратить запотевание стекол и лучше прогреть салон автомобиля, направьте оба рефлектора в сторону правой задней двери, окна закройте, а левую форточку приоткройте на 1 см. В большой мороз створки подачи воздуха к ногам закрывают.

Если вдруг вы обнаружили воду под ковриком заднего сиденья вашего ВАЗа, значит, резиновый воздухоотвод выскочил из своего отверстия. Чтобы до него добраться, снимите отверткой табличку с надписью "Лада", выкрутите 2 винта под ней, снимите облицовку стойки. Теперь можно приклеить резиновый шланг резинобитумной мастикой.

Устранить течь антифриза в салон можно с помощью лейкопластыря и пластмассового стаканчика на 30 мл. Закройте кран отопителя; открутите винт, расположенный в его торце, и снимите с крана поворотный рычажок вместе с тросиком. Плотно и ровно обмотайте в несколько слоев корпус крана лейкопластырем. Откройте кран отопителя и быстро наденьте на него стаканчик, предварительно обрезав его край на 8 мм. Для большей прочности стаканчик укрепите тонкой проволокой.

Случается, что после длительной стоянки не включается сцепление, так как его диск прилип к маховику. Чтобы устранить эту неполадку, прогрейте двигатель на нейтральной передаче. Затем полностью выберите регулировочную длину штока включения сцепления. После этого включите передачу, одновременно нажав педали сцепления и тормоза. В это время ваш помощник должен провернуть рукояткой коленвал двигателя. Примерно после 3-4 попыток должны услышаться щелчок и наступить резкое уменьшение сопротивления вращению вала.

Чтобы в багажнике не гремела канистра, натяните на нее два резиновых кольца, вырезанных из старой автомобильной шины.

Как завести машину в мороз

2013-12-23T09:38:29Z

Вам просто не удастся ее завести. Как избежать такой ситуации? Однозначный ответ: превентивные меры. Вот несколько советов, как предотвратить неприятности.

Почему машина зимой заводится хуже или не заводится вообще? Причин здесь несколько, но у них есть один общий знаменатель – жидкости. Для них верны одинаковые правила. Чем ниже температура, тем хуже они «работают».

Если температура падает, бензин меньше испаряется, и таким образом снижается возможность начать процесс горения. Некачественное дизельное топливо даже затвердевает. Та же проблема есть и у масла. По мере того, как температура снижается, оно густеет, и движущимся частям двигателя в таких условиях труднее начать работать. Проблемы с жидкостями есть и у аккумулятора, в котором химические реакции, необходимые для производства электрической энергии, происходят медленнее.

Поэтому, чтобы морозным утром вы вообще смогли завестись, стоит предпринять несколько превентивных мер. Конечно, лучше всего поискать подземный гараж, где температура выше. Но если у вас нет такой возможности и вы вынуждены оставлять машину на улице, заботьтесь о своем автомобиле максимально внимательно.

Покупайте только качественное топливо Возможно, предложение тракторной станции в деревне неподалеку может показаться заманчивым, но в зимний период имеет смысл искать заправки только крупных сетей. Что касается дизельного топлива, то такие заправки с начала декабря до конца февраля обязаны продавать так называемое зимнее топливо. Оно должно надежно работать при температуре до минус 20 градусов Цельсия. Ряд заправок предлагают еще более «способное» топливо, которое за счет обогащения аддитивами может выдержать и более низкие температуры. Не забудьте, что аддитивы вы можете купить отдельно и самостоятельно смешать их с топливом.

Аккумулятор оставляйте в тепле Аккумулятор – ключевой элемент, который поставляет в двигатель необходимую для запуска энергию. Если вы ожидаете прихода небывалых холодов, аккуратно достаньте аккумулятор из машины. Ему точно будет лучше у вас дома в коридоре, чем на улице в морозную ночь. При этом можно проверить, достаточно ли он заряжен.

Не заводится? Не паникуйте Если автомобиль не заводится с первого раза, не поддавайтесь панике. Процесс запуска не должен длиться более 15 – 20 секунд. Потом верните ключ в первоначальное положение, и дайте уставшему аккумулятору две минуты отдохнуть. Если машину по-прежнему не удается завести, не повторяйте этот процесс много раз. Таким образом вы только ухудшите состояние аккумулятора.

Хороший ориентир – скорость поворота стартера. Держите при себе готовые кабели От проблем с аккумулятором вас может спасти не только знакомый, но и доброжелательный проезжающий мимо водитель. Люди, конечно, как правило, не возят с собой кабели для подключения к аккумулятору. Поэтому имейте при себе собственное оснащение, подготовленное для крайнего случая.

Если машину таким образом удастся завести, можно спокойно ехать. Но чтобы ваш аккумулятор «опомнился», однозначно не глушите двигатель, преодолев свой пятикилометровый путь на работу. Двигатель должен проработать час, чтобы аккумулятор вернулся к своему изначальному состоянию.

Не стоит недооценивать экипировку Правильное зимнее оснащение спасет нервы и время. Для машин постарше имеет смысл приобрести средство для размораживания замков. Работы скребком будет меньше благодаря средству для оттаивания стекол, к тому же так вы избежите возможного повреждения стекол.

В странах, где привычны суровые зимние условия, можно достать электрические «одеяла», которые сохранят аккумулятор в тепле, даже если вы оставите его в машине на улице. Существуют и специальные колпаки для двигателя. Для экстремальных ситуаций можно еще приобрести блоковый обогреватель двигателя. Он, конечно, требует большего количества энергии, и для него необходим доступ к розетке.

Прикуриваем автомобиль

2013-12-23T09:04:18Z

Оставленный на ночь свет, музыка или работающий обогреватель, низкая температура, или утечка где-то в электросети автомобиля — всё это может стать причиной того, что машина не заведётся. Оживить «недвижимость» можно несколькими способами, но самым простым, гарантированным и относительно безопасным является так называемое «прикуривание». Это процесс подсоединения аккумуляторной батареи (АКБ) к аккумулятору другого автомобиля с помощью специальных проводов. С них и начнём.

Есть контакт

Если автомобиль имеет склонность терять электрический заряд, то для облегчения его «оживления» лучше иметь специальные провода для запуска двигателя. При их выборе лучше отдать предпочтение той модели, характеристики которой подробно указаны на упаковке и соответствуют следующим показателям:

площадь сечения от 10 мм2 (оптимально 16 мм2, диаметр 4,5 мм) – более тонкий провод может просто сгореть;
минимальная сила тока 200 ампер – чем выше этот показатель, тем эффективней будет передача тока;
длина 1,5-2,5 м – короткие провода неудобно крепить, более длинные – обладают большим сопротивлением.

Внешние признаки должны соответствовать следующим требованиям:

резиновая оплётка – пластик хуже переносит перепады температур и более жёсткий на холоде;
пропаянные крепления проводов к зажимам – иначе ток просто не будет доходить до клемм;
широкие «губки» зажимов и возможность широко раскрываться – для простоты крепления и большей площади контакта.

Автомобиль-донор

«Донором» может выступать любой автомобиль, главное, чтобы его аккумулятор был в хорошем рабочем состоянии. Если это не так, то велика вероятность, что реанимировать придётся уже две машины. Системы должны иметь одинаковое напряжение: если севшая АКБ имеет напряжение 12В, то и заряжающий донор тоже должен быть 12В, а не 24В. Но можно оживить автомобиль в 24В от двух 12-вольтовых, соединённых в цепь.

Соединение и запуск

Когда нашёлся водитель, готовый предоставить свою машину в качестве донора, нужно соединить АКБ двух автомобилей, которые должны расположиться достаточно близко друг к другу, чтобы дотянулись провода. Последовательность соединения не имеет значения, главное – соблюдать полярность. «Плюсовой» провод обычно имеет красную оплётку, «минус» – чёрную или бесцветную. Бывалые водители советуют глушить автомобиль-донор и использовать следующую схему подключения: первым подсоединяется зажим к плюсу основного авто, вторым – к плюсу донора, третьим – минус к донору, четвёртый – минус к основному авто, причём, может возникнуть искра. Последние подключение лучше делать к «массе», то есть, к неокрашенной металлической детали, имеющий хороший электрический контакт с кузовом. Можно подключиться и к минусовой клемме «мёртвого» аккумулятора, если иное не предусмотрено. В некоторых современных машинах доступ к аккумулятору ограничен и существуют специальные места, к которым нужно подключать провода во время «прикуривания». В любом случае, перед такой процедурой лучше ознакомиться с инструкцией к автомобилю.

После подсоединения проводов нужно завести автомобиль-донор и дать 3-5 минут для зарядки севшего аккумулятора. После этого завести основной автомобиль и дать ему поработать с подсоединенными проводами ещё 5 минут. Затем отсоединить провода от донора и основного автомобиля. Двигатель в ожившей машине не нужно глушить в следующие 20 минут, а аккумулятор лучше заряжается, когда транспортное средство двигается. Также в этот период не рекомендуется включать фары и музыкальную систему.

" alt="" />

Небольшие нюансы

Если разряженный аккумулятор источает неприятный запах или видно, что произошла утечка электролита, лучше не пытаться его оживить, а поменять. Тот же совет, если батарея начала сильно нагреваться во время подзарядки.
Если автомобиль долгое время стоял с пустым аккумулятором, то даже если он завёлся, батарею лучше поменять в ближайшее время, иначе «прикуривание» станет обычной процедурой.
Если после 10 минут зарядки двигатель не завёлся, значит, проблема кроется в другом месте: в системе зажигания, топливной системе, электропроводке или в выходе из строя какого-нибудь прибора.
На новых автмобилях-донорах с ёмкими аккумуляторами лучше отсоединять клеммы от батареи перед процедурой «прикуривания», поскольку во время процесса возникают большие перепады напряжения, которые не любит бортовая электроника.
Вместо автомобиля-донора можно использовать просто заряженный аккумулятор или специальное пусковое устройство. Если ёмкость вспомогательной батареи невелика, то можно попробовать сразу завести машину от неё, отсоединив севший аккумулятор, поскольку в момент запуска двигателя он берёт на себя очень большой заряд.
В северных регионах, для того, чтобы избежать процедуры «прикуривания», автовладельцы снимают аккумуляторы и уносят их в тёплые помещения, чтобы утром установить на автомобиль батарею в рабочем состоянии. При этом нужно иметь в виду, что АКБ может в незначительных дозах источать вредные вещества, поэтому она не должна находиться в одном помещении с людьми.

Свечи зажигания

2013-12-23T08:30:51Z

" alt="" />

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На фото №3 наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

На фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

На фото №6 свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

На фото №7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

На фото №8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.